My0511

楼主研究的真是透彻

谢谢！

谢谢！

谢谢！

将网上查阅到的资料先放在这里，后期有时间整理下！
布置双层双向钢筋时，板底部的短方向钢筋应该放在下部，长向的放在上面；对于面层钢筋，短方向钢筋应该放在最上面，长向钢筋在短向钢筋的下面。
钢筋绑扎：按《建筑施工技术》板和墙的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部绑牢外，中间部分的相交点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不移位，双向受力的钢筋，必须全部扎牢。板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

混凝土是由水，水泥，黄砂，石子按一定比例配合搅拌而成，浇入定型模板，经振捣密实和养护凝固后形成坚硬的混凝土构件。
混凝土抗压强度高，但是抗拉强度一般只有抗压强度的20到30分之一，容易因为受拉而断裂。为了提高混凝土的构件的抗拉能力，常在混凝土构件的受拉区配置一定数量的钢筋。由混凝土和钢筋两种材料构成整体的构件，叫做钢筋混凝土构件。
混凝土一般有12个等级，例如常见的c30，表示边长150mm的立方体构件，需要62.5吨的压力破坏。
钢筋也是有等级的，常见有4种等级，工地上那种光秃秃的，比较细的钢筋是HPB300，热轧光圆钢筋，具体的就不细说了。还有一种冷拔低碳钢丝，简而言之就是把钢筋拉一下，提高抗拉强度。
钢筋到底有什么用呢？
不同的钢筋用处都不一样，根据作用不同可以细分以下钢筋。
受力筋——构件中受力钢筋。大多情况是受拉的，也有一些是受压的。既然是受力的钢筋，一般就都是比较粗的（相对于其他钢筋来说）。
箍筋——是构件中承受剪力或扭力的钢筋，（具体剪力和扭力是什么就不说了，只要知道是个力就行行了），同时用来固定纵向钢筋的位置，一般用于梁柱中！
架力筋——一般用于梁中，它与梁内的受力筋，箍筋一起构成钢筋的骨架。
分布筋——一般用于板中，它与板内的受力筋一起构成钢筋的骨架。
构造筋——因构件的构造要求或施工安装的需要而配置的钢筋。





本帖最后由 zhishiji 于 16-10-2 09:10 编辑

现浇师傅刚刚扎好钢筋就下雨，已经下了好几天，没有任何遮挡，不知道对后期的施工有没有影响。
本帖最后由 zhishiji 于 16-10-1 11:34 编辑

布置双层双向钢筋时，板底部的短方向钢筋应该放在下部，长向的放在上面；对于面层钢筋，短方向钢筋应该放在最上面，长向钢筋在短向钢筋的下面。
关于这一条，今天去现场发现现浇师傅给我家做的上层钢筋是长向钢筋在短向钢筋的上面，就这个问题，我跟现浇师傅沟通，结果现浇师傅说他的做法是对的，他让我找出具体规范来看，不知道谁有这个规范，明确写着双层双向钢筋长短筋放置的规范。谢谢！

封阳台，之前去询价总是简单的问多少钱一平，现在才知道，还有很多其它的费用，如横梁立柱多少钱，打胶多少钱，（好像还有做防水的价格？）到时具体详细问下。关于断桥铝选择需要注意的地方。
作者：王志峰
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来源：知乎
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最容易被宰的主材——窗户
断桥铝窗户选购时特别要留意的黑幕和细节
硬装的大件中，断桥铝窗户绝对是水最深的建材之一：
1.价格贵，随便做一做就上万。
2.增项多，打胶就能打出来一千多。
3.品牌杂，小厂子小作坊太多，花钱也买不到放心。
4.质量参差不齐，各种回收铝，劣质铝充斥着市场。
5.大家都听过的“南凤铝北忠旺”，也都只是铝材厂家的品牌，不是窗户的品牌。
6.目前还没有一个具有绝对市场话语权的窗户品牌，选窗户不只是选个品牌，一般窗户品牌商家主打型材，其他如玻璃、辅料、五金、测量、加工、安装都会最终决定效果。
7.正规门窗厂家的角码，都是由壁厚不小于3mm的铝型材制成，有黑心商家把铝型材换成塑料的，外观很难看出来，只有从缝隙处可以看到一点点。
8.很多商家开始不会告诉你窗户制作过程中存在耗损，有时不到1㎡按1㎡算，不到整数按整数算，最后结算面积会比测量面积多。
窗户的选择、工艺五金辅料、测量、费用、安装
1.大部分人家的阳台墙不是完全水平/竖直的，同一个平面需要在多处测量，避免有大缝隙/安不上的杯具发生。
2.量窗户不仅仅是量准尺寸，还要问清楚常测量结果、计算方法、有无耗损等，如果小窗户比较多的房子，耗损算下来会很大。
3.量窗户的时候，最好有工长在旁边，看是否需要预留施工尺寸。窗户的尺寸不等于拆旧后墙框的尺寸，因为要考虑贴砖、包边、窗台石、吊顶的减扣。
4.同一个方向尺寸上，要多量几次取最小值！因为墙有变形，特别是老房子，修的时候就不一定横平竖直，拆旧时候也不一定拆平。
5.测量要早，拆旧期间就动手测量，因为断桥窗户制作周期一般7-15天。
6.测量前有条件尽量去工厂，现场看样品做工，重点看45度组角和防水胶的工艺。
7.付费模式基本都是下订单的时候给定金一百到几百元，设计师量尺寸后给一部分，安装或验收后给尾款。
8.如果在阳台做饭，烟管在窗户上打孔的情况，一定要和测量设计师说清楚。窗户安装完成再打孔，容易把玻璃打碎。不过窗户玻璃上尽量不要打洞，雨水大可能从洞里流进去，中空玻璃里面会存上雨水。
安装做不好，再贵的窗户也白瞎（装窗户必须留意的9个问题）
三分料七分工，装窗户的工艺细节一定要留意。
有朋友用的是德国旭格，材料是进口的，但是安装的人非常不靠谱，被外包给一个小包工头，后来窗户渗水，玻璃压条质量很差，诸多问题。那么贵的窗户算是白买了。
下面是装修过的一些业主总结的安装注意细节，大家一定要看。
1. 一般需要一整天来安装，安装窗户是高空作业，一定强制要求工人系安全带，否则出事儿业主绝对脱不开责任。
2. 安装的时候，窗体尽可能靠外一些，不要超过防水沿就行，这样窗台能宽一些。
3. 最好全程盯着，别装歪装斜了，返工比较困难。
4. 打胶也很重要，发泡胶要打得足一些，不留空隙。密封胶要弄的整齐一些，不能乱抹一气完事，否则很丑。
5. 外面紧贴防护栏的，一定要预留纱窗安装位置，见过一家纱窗装不上导致返工的。
6.安装窗户尽量应是贴砖之前要在瓦工离场前，因为一些窗台需要瓦工抹平收口
7.刚安装好窗户尽量避免扬尘类的施工和清扫，防水胶12小时才干会沾上灰尘
8.先安装所有窗框，再安装所有窗户，如果要安装护栏，一定要在安装窗户之后进行
9.装修完成后，再约时间安装纱窗。一般商家安装窗户当天都会安装纱窗，后期装修往往会弄脏纱窗。分开安装保证纱窗不会被施工过程弄脏，如果发现窗户有细节需要微调，也可以在第二次上门安装纱窗时解决。
做好准备，大招来了，装小蜜原创总结的74条注意事项！

通常对窗户的型材会有哪些认知误区？
1.窗户品牌一般主打型材，其他如玻璃、五金等未必就是最好的，五金一般可要求品牌
2.选窗户品牌更多是选型材，玻璃、五金等都有单独的品牌，比如浮法的玻璃，诺托的五金。
3.断桥铝的型号55、60、65、70，指隔热条厚度，55是55mm型号指的是型材厚度5.5cm6cm7cm
4.隔热条是尼龙的，耐300℃高温，假冒产品一般用易燃PVC材料代替，可以用打火机进行鉴别
5.型号70的壁厚是1.8mm，其他壁厚大于等于1.4mm，不足1.4属劣质品
6.断桥铝正品摸上去手感则很光滑，假的断桥铝里面杂质比较多，挤压出来的纹痕比较明显，废铝做的会很毛糙。
什么情况下选什么样的窗户玻璃？
8.钢化玻璃安全性好，玻璃碎了会变成颗粒状连在一起，不会伤到人，中空玻璃隔音保温效果好。
9.现在所有的钢化玻璃都有CCC标志，在窗户下方你的角落，一般钢化玻璃需要加收费用。
10.如果是高层，或者是落地窗，或者单面玻璃的宽度超过3㎡的，建议最里面一面改用钢化玻璃。
11.为了安全，尽量对大于1.5㎡的窗户进行钢化。
12.如果选择中空玻璃，为达到保温效果一般选择12mm及以上中空厚度，两边玻璃应该达到4～5mm的厚度。13.双层的推荐6mm+12mmA+6mm，三层的推荐5mm+6mmA+5mm+6mmA+5mm，其中A表示是中间空气层度，其它代表玻璃厚度。
14.玻璃镀膜后从里面可以看到外面，外面看不到里面，还防紫外线，需额外加钱。
15.如果商家不能做low-e膜，尽量不要镀膜，其他的镀膜都很影响室内光线。
窗户辅料中有哪些大家容易忽视的细节？
16.推荐用金刚网纱窗，防盗防蚊防跌落，安全第一。看是否带阻尼，能避免纱窗噪音。
17.有的商家包含防水胶的费用，有的不含，争取包含防水胶，因为用量会很多。
18.不要为了美观，在窗外的防水胶只涂窗沿一点，多涂一些更好，不怕墙体渗水。
19.密封条是非常不起眼的辅料，但质量好坏将严重影响窗户密封度，不同品质效果差别非常大，
20.7道密封10道密封都不如用好一点的密封条。选择有韧性有弹性的，不要选择特别硬的，尤其是北方天气，用不住，推荐三元乙丙。
21.窗户安装需要打胶固定，发泡胶玻璃胶缺一不可，选择不好，以后漏风漏雨的可能性将非常大。
22.安装中会使用大量胶，最好算到每平米的费用里，和商家协商好使用的品牌并签订到合同中。
23.发泡胶时间长易坏，漏水，窗户外面发泡胶干了，用壁纸刀切掉多余部分，然后用玻璃胶封上。
24.为了节省成本有商家会选用酸性胶。大家要尽量选环保的中性胶，安装完窗户后，也没有异味。
25.防水胶有的商家报价时只报单面打胶价格，给你很便宜的感觉，但需要双面施工。
26.窗户很大、好几扇连着的情况下，一定要用立柱做固定。
27.立柱又叫中挺、中挺立柱、加强立柱，大多数商家喜欢单独取费，部分商家免费。
28.如果窗高超过一定高度时需要加装承重横梁，其实就是横着的立柱，因为用料大，所以通常也单收费。
29.窗户产生90度转角时，要用转角来衔接两块玻璃的柱子。转角又称转角立柱，没有拐弯和弧度的窗户则无需安装，比如一字型窗户不会用到。
30.角码是断桥铝门窗必不可少的硬件，最大作用是加固了断桥铝门窗，使之不易变形，坚固度、安全性和抗强风等都大大加强。
31.一个角需要用到两个角码和一个组角片，为了保证门窗的密封性，角码还需要配合组角胶使用，达到绝对密封的效果，有的商家会单独收费。
32.正规门窗厂家的角码，都是由壁厚不小于3mm的铝型材制成，有的把铝型材换成塑料的，外观很难看出来，只有从缝隙处可以看到一点点
33.附框，也叫副框、护框，加在窗户的四周，一般都会被固定在墙体里，副框需要加收费用，处理不好反而容易产生渗漏等现象，非必须品。
34.几种需要附框的情况：如果窗户需要包窗套（又叫窗户垭口）、旁边需要贴瓷砖、顶部需要吊顶，那么就需要增加附框；窗户洞口不平整的，又不能接受留缝处理的，建议加护框；一些老旧小区墙皮铲到红砖的，在窗户合页位置建议加护框，要不会导致抹完灰窗户打不开。
35.以上都是窗户的辅料，非全包的情况下一般不包括在窗户里，
下面是五金，非全包的情况下五金收不收费取决于商家，
36.五金直接影响门窗的开启灵活性、密闭性及使用年限，包括执手 (把手)、传动器 、合页 、风撑、上翻支撑、平开支撑、锁、定位器等，最好选进口或国产知名品牌。
37.不同开法的窗户五金不一样，平开窗的五金件主要有：把手、传动器、合页、锁点、风撑这几个部分组成。
38.推拉窗的五金件主要有月牙锁、滑轮；带传动器配执手多点锁闭的推拉窗型，其所需的五金件配件有推拉执手、传动锁闭器、单点锁(滑扣)，滑轮和辅助件等组成；
39.五金一般单独收费，按照每套卖，注意不良商家会把五金按零件卖，
40.如商家全包，要问清楚五金是国产还是进口，进口价高但能保证开关窗户顺滑几十年。
41.比较好的五金牌子是德国诺托。正牌诺托有比较圆润ROTO标志，手感比较重，顺畅但不松弛，就像个还没跑开的机器，很紧，但不是障碍感；中国诺托的标志是拼音NUOTUO，最简单的就是看手柄或者联动杆的标志。
42.看玻璃和型材，外行可以凭手感和观感去感受，劣质的一般薄、粗糙、不精致、不顺畅；品质的一般厚重、精致、顺畅，有品质的总是在一些比较细微的地方展现它独特的魅力。
43.除了材料外，安装水平也影响窗户质量效果，最好到工人已经安装完成的工地去看看
窗户测量是最容易出问题的地方
44.不要等拆旧完全才约窗户测量，有些拆旧就要一周。拆旧阶段工人把窗户边瓷砖砸掉后，就开始测量。或者在拆旧完成水电改造刚开始的时候测量。
45.测量时间要尽量提前，后期厂家还需要和你确认图纸，然后去实体店交全款，这个过程需要几天，等交了全款，窗户还需要15天生产。
46.一般窗户安装完成后，阳台窗台需要瓦工抹平收口，甚至阳台窗户边还需要瓦工贴瓷砖，所以窗户一定要在瓦工离场之前安装。如果水电改造比较快的话，瓦工工作量也很小，那么窗户要尽早测量，才能保证工序衔接流畅性。
47.量窗户的时候，最好有工长在旁边，看是否需要预留施工尺寸。窗户的尺寸不等于拆旧后墙框的尺寸，因为要考虑贴砖、包边、窗台石、吊顶的减扣。
48.很多商家开始不会告诉你窗户制作过程中存在耗损，有时不到1㎡按1㎡算，不到整数按整数算，最后结算面积会比测量面积多。
49.同一个方向尺寸上，要多量几次取最小值！因为墙有变形，特别是老房子，修的时候就不一定横平竖直，拆旧时候也不一定拆平。
50.量窗户不仅仅是量准尺寸，还要问清楚常测量结果、计算方法、有无耗损等，如果小窗户比较多的房子，耗损算下来会很大。
51.测量后面积算法有很多
算法1：扣减前高X 扣减前宽，远大于实际窗户面积。商家现场不会告诉你扣减，记得扣减后再算。
算法2：客厅窗面积五入+ 厨房窗面积五入+ 卧室窗面积五入，会比（客厅窗面积 + 厨房窗面积 + 卧室窗面积）再五入多出一两平米，记得最后窗户总面积算好后再五入。
算法3：全部面积 X 损耗比（1.2~1.5）。窗户存在损耗比，比如2米9的窗棱，要用3米的标准钢材，剩0.1米会废掉。但具体损耗比取多少，其实就看厂家的手艺和各自的砍价能力。
业主栗子
最后那天我们家窗户量出来的实际面积是10.86㎡，没五入，先乘损耗比1.15，等于12.489㎡，再四舍一下，等于12㎡。（我是个老实人，没怎么砍价，老板也是个老实人）。
12㎡，标配4个窗（貌似是断桥铝窗行业内标准，每3平标配1个窗），斯卡特60厚8道密封5+15+5双层非钢化玻璃单价590元/1㎡，再加了一转角，一个窗，一共是7780元，砍了80元。第二天不放心五金和材料，跑到老板的工厂里去看了看，看不出个门道，求个心里安慰。后来又去他门店看了看，记住了五金和材质做好后的样子，好验货的时候比照。
52.如果在阳台做饭，烟管在窗户上打孔的情况，一定要和测量设计师说清楚。窗户安装完成再打孔，容易把玻璃打碎。
窗户费用上千万别被商家忽悠了
53.市场均价断桥铝60型材全包应该要500~600元/㎡。如果自己去找厂家，建议问一个全包的价格，这个全包一般包括了五金、胶和纱窗，其他的未必包括。
54.有些商家报价只要两三百一平，但是到安装的时候什么都另外加钱，到时候就很被动了，尽量最开始要把所有的价格写清楚。
举个栗子
同一商家同一产品同一销售会有三种价格：
第一种报价：280元/㎡
指的是型材价格，一般不含五金不含玻璃什么都不含。
第二种报价：450元/㎡
是大家常常听到的报价，不含五金和中挺立柱，其它都含。要特别问清楚含什么不含什么。
第三种报价：800元/㎡
全包，包含了所有的材料，但是如果换钢化玻璃、镀膜或者用好的胶五金可能需要额外加钱或者自己购买。
55.测量报价过程中，设计师会尽量多算面积，销售会尽量隐藏未来的费用，降低价格，让你下单。
56.可能会有的额外费用：镀膜费、五金费、辅料费、造型费、开窗费、其他费。
镀膜费：给玻璃镀一层反光和防紫外线的膜
五金费：各种窗户零件的钱
辅料费：各种胶以及密封条
造型费：如窗户侧面做异形或三角顶棚
开窗费：一般是3㎡开一个窗户，如果面积总数是9㎡，只能开3个窗，多开要单交钱。
其他费用：如颜色等额外收费，甚至有商家单独收安装费。
57.建议单独记录好商家报出的单价，以及每项费用的用料和费用计算方式等，将销售的名单钉在一起，若下了订单，则这一份费用报价明细应该让销售签字并和订单钉在一起。
58.签合同要跟厂家确定清楚铝材的尺寸型号和厚度、材质、几道封闭，每平米价格，有无损耗，是否不足多少平米按整数算，每平米的费用除了铝材和窗户还包括什么等，最好出窗户尺寸图纸或者画一张图，让销售明确的标出来，哪些地方不收费。
59.所有单价和费用都确认以后，计算一下总价，看每平米的费用是多少，如果太低，商家肯定能在其他地方找回来，适当的利润还是要给。
60.付费模式基本都是下订单的时候给定金一百到几百元，设计师量尺寸后给一部分，安装或验收后给尾款。
安装不靠谱再贵的窗户也是浪费
61.安装前搬运材料需要一段时间，在此期间尽可能的查看每一块物料是否都符合订单。
62.材料的宽度，厚度，玻璃的材质，厚度，已经组装好的部分是否有缺陷或破损，五金件是否齐全，每个开扇的窗户下是否都有排水孔，防水胶、发泡胶的品牌等。
63.观察塑钢窗表面有无明显划伤、脱槽，焊角处是否有裂缝，窗户的表面应光滑平整，无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽，胶条无气味。
64.安装前如果有条件，地上多准备一些纸箱子或者硬纸板，用来摆放窗框和玻璃，避免划伤。查看窗户下方是否有人或车以及楼下有没有晾衣服等，做相应的提示和防护。
65.准备一个小刷子，在安装一个窗户后，清理窗框夹缝中的碎渣，避免打胶时粘到窗缝里。
66.先安装所有窗框，再安装所有窗户，如果要安装护栏，一定要在安装窗户之后进行。
67.影响断桥铝窗户安装的好坏因素很多，测量、加工和安装都不容忽视。
业主栗子
a.我家安装师傅不错，很专业，很认真，装玻璃很牢固，会在里面垫上一些小皮垫，师傅说，这样窗户会比较严实，不容易松动。这些都是他们自己多年安装出来的经验。
b.单位用的是德国旭格，材料是进口的，但是安装的人非常不靠谱，被外包给一个小包工头，后来窗户渗水，玻璃压条质量很差，诸多问题。
68.如果外墙体窗框有破损，立刻请装修工人用水泥补上。修补外窗框，需要用水泥弄成斜面，防止雨水倒灌进入墙体内部。
69.开扇的窗户边条是一边压着一边，有层次顺序，不按顺序安装的效果会很难看。
70.安装完成后，用工人的水平尺挨个窗户检查一遍。包括窗户是否垂直，水平，对开窗的把手是否水平，，五金件的安装是否牢固，使用是否灵活，各种角度打开和闭合是否顺畅等。
71.装修完成后，再约时间安装纱窗。一般商家安装窗户当天都会安装纱窗，后期装修往往会弄脏纱窗。分开安装保证纱窗不会被施工过程弄脏，如果发现窗户有细节需要微调，也可以在第二次上门安装纱窗时解决。
72.窗户周围墙面不是很好，比如多次装修的房子，窗户周围拆除厉害不平整的，最好花钱做下防水。如果窗户漏雨，即使售后来打胶有时候也没用。
73.最后检查一下窗户是否漏风，开关是否顺滑。窗户玻璃上尽量不要打洞，雨水大可能从洞里流进去，中空玻璃里面会存上雨水。
本帖最后由 zhishiji 于 16-10-3 23:57 编辑

在中央空调的选择上，我和我老公的意见出现了很大的分歧，所以现在想重新考虑挂机柜机。在网上搜索学习了下，比较了他们的优缺点。
关于中央空调、风管机和柜式机的疑惑，从来就没有停止过！
咱们坛子里的网友们隔三差五就在发帖或者发私信咨询这方面的事情！
大家普遍反映的问题不外乎这几个：
1、这三种设备选哪个？
2、各自的优缺点。
3、安装、能耗和维修的问题。
如果你去店里咨询这些问题，商家动不动就冒出一些专业术语，把你整得一愣一愣的！
考虑到夏天到了，很多朋友有安装需求，所以妮酱特意咨询了一下专业人士，为大家贡献这期的满满干货！【本文字多图少，难得看的朋友，可以直接看标黑部分】

干货导航：
1楼：中央空调专区
2楼：风管机专区
3楼：中央空调&风管机大比拼
4楼：柜式机&挂机
一、中央空调

因为中央空调咨询的朋友最多，所以我就先讲它，从选择到使用一次性讲清楚，免得大家抓瞎。

1、中央空调的定义与运作
中央空调有家用和大型中央空调两种，官方的表述是：冷媒通过铜管在室内机部位进行热交换再通过风管连接多个末端出风口，将冷/暖气送到不同区域实现室内恒温。

然并卵，看了这段话我仍然表示懵。说白了，家用中央空调，就是一个小型的独立空调系统。在制冷方式和基本构造上类似于大型中央空调。主要的运作就是由一台主机通过铜管连接多个末端出风口，将冷暖气送到不同区域，来实现室内空气调节的目的。中央空调是多联机，一台外机拖带多台内机工作。简言之，家中只需要放一台外机，不像风管机和柜机，都是一拖一的模式，这样大大减少了占地面积，增加了美观度，当然这点也是中央空调的主要优势之一，这个我在后面会提到。

我们在此探讨的都是家用的中央空调！！！除了家用的，还有一类是在大商场或写字楼可见的大型中央空调系统。中央空调其实就是空调，两者都是为了美观隐藏在了吊顶内（所以如果你家已经吊顶结束了，安中央空调就不太实际了），只是家用的中央空调内机一般采用风机管盘，这个设计到专业知识，我们不需要晓得辣么多，我们只需要知道，家用中央空调一般都是采用侧面出风，下面送风的也有，不过很少，这个要看自己的喜好。如下图：

商场大楼内的中央空调一般采用吸顶内机，换言之就是下面送风，所以我们在商场里面经常看到，出风口在我们头顶上。这个大家见得很多，我就不放图了。

2、中央空调的优缺点
因为中央空调和风管机，在安装和工作原理上非常相似，市面上有一种说法：风管机就是针对想安中央空调，但是预算又不够的朋友们而出的一套产品。基于这两者之间的联系，我将在三楼做一个详细的对比，故中央空调的优缺点也可以放在三楼说。

3、中央空调的安装要求和注意事项

因为涉及到需要吊顶的问题，所以安装中央空调首要考虑的应该还是层高的问题。目前市面上楼盘，层高大多在2.7m-2.75m之间，所以，如果要安中央空调也是可行的，老房可能会麻烦一些。

很多人担心吊顶之后，会让整个空间看起来压抑，其实这个问题也不是特别严重，因为色彩是可以拉伸房屋比例的，这个你可以与设计师进行一个沟通，只要设计得好，空间压抑的问题，基本上都是可以避免的！
决定要不要安之后，就是怎么安的问题了！这点，妮酱要多说几句。很多朋友担心中央空调的维修问题，但是其实，绝大部分的问题不是产品本身的问题，而是安装的问题。

所以在安装中央空调的时候，一定不能马虎的点有这些：
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第一是材料，中央空调的冷媒是R410;工作压力大，所以对铜管的壁厚有很高的要求；
第二是安装工艺，安装工艺里面最关键的是焊接，中央空调的焊接不能直接焊，需要用氮气注入管道后再进行焊接，专业术语叫氮气保护焊，这样焊接出来的接头可以保证内部的氧化层最少；
第三是安装的流程，比如一期工程安装完成后是否试机，中央空调是隐蔽工程，试机可以对空调的制冷制热效果，是否有异响，排水是否顺畅等关键指标进行评估，确保后期使用效果，不试机的话后期有问题处理起来很麻烦，而且不一定能起到很好的效果。



4、中央空调的安装费用问题需要注意的是，中央空调的费用不是简单靠图纸规划就能做出来的，安装前，专业人员需要到现场做测量（房间的面积，外机的机位能不能放下，内机铜管的走向，冷凝水的排放位置等），然后根据你的需求，和你选择的品牌和安装方式，结合现场施工条件来做这个预算。大概的费用如下：

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以90平为例，套三的户型花费在3-4万，要是客餐厅共用一台外机的话费用低些，客餐厅用两台做客餐厅分区的话费用要高些


5、中央空调的维修和日常养护
售后问题已经是现代人选择电器的一个重要权衡指标，尤其中央空调这种大电器，机器内部复杂，零件多，管道连接也多，大热天的，坏了，非常遭罪。所以大家在选择中央空调的时候，都会担心这个问题。但是其实现在的中央空调都有内部检测芯片，内部什么部件出问题会显示相应的故障代码；维修人员可以很方便就可以检查出相应的问题，维修起来并不复杂。

大部分朋友除了担心方不方便维修的问题外，还会担心维修收费的问题。这里就要说某些同学图便宜，跑到网上买空调，自己找装修队安，我想说，本来中央空调对施工队 要求就高，万一出了个啥子问题，你在哪里去找人来修也？！！所以，既然决定了要安中央空调，就还是找一家靠谱点儿的公司，多去看看他们的工地，找到施工管理各方面比较完善的商家。
此外，中央空调也是需要清洗和保养的，具体做法是：
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1-2年需要清洗一下，清洗的内容包括洗回风口，用压缩空气冲洗散热翅片[/hide]
6、中央空调的品牌
目前市面上的品牌较多，主要有日本大金，三菱重工，和三菱电机，韩国LG，格力，美的。日本在电器方面一直比较领先，所以大金的质量和口碑上都是一等一的，相应的价格也会较高，目前市面上销量最好的是格力和大金，现在格力的第五代多联机STAR系列稳定性和效果都还不错，近期有装中央空调需求的同学可以考虑。

要想减少麻烦，在选择安装中央空调的过程中，你需要关注这三点：
[]hide一是选在需要什么品牌的空调，二是选择一家口碑好的安装公司，第三就是注意各个环节的验收工作，一发现问题及早处理。

编辑辛苦了；再补充一个比较总要的小问题，就是小伙伴们在选择安装中央空调或风管机的时候在风口的材质选择上尽量选择ABS材质的，这样夏天风口不会结露。要是用金属风口的话，成都空气湿度大，开一会就会有冷凝水滴下来，很烦人的。

二、风管机
1、风管机的概念&工作原理

风管机是空调机的一种。 全称是风管式空调机，风管机是隐藏式空调，它的原理跟中央空调基本是一样，一般需要为了美观而藏在天花内部。它主要是通过空调联接风管向室内送风，所谓的高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机，静压越大，送风扬程越长。
它的工作原理是：室内的热交换器集中在一个室内机上，室内机产生的冷风从系统风管送达房间，再经过回风管送回室内机，经冷却并混合部分新风后再送出，是一种全空气系统的中央空调。

2、优缺点（见三楼）
3、安装要求及注意事项

空调系统80%以上的故障是由安装问题引起的。因此，安装质量直接影响到使用效果，甚至影响到系统能否长期稳定可靠地运行。

风管机是一拖一模式，也就是一台内机就要搭一台外机，如果单凭风管机来满足日常的制冷，那就需要好几台外机，如此下来，室内、外机安装的位置、制冷剂铜管的走向、冷凝水排 水管的走向及排水口的位置、送风管的走向、送风口的位置、主电源线的走向、电控箱的位置、手操器的固定位置、风阀开关控制电源线的走向及布置、风阀开关的位置等，都是需要业主和工程人员一起考虑的。

具体的工艺方面的，我就不在这里赘述了，因为我们都不行内人，对工艺这方面不太了解，但是以下几点，是我们必须要实实在在去关注的问题，也是目前市面上的安装公司最常出的问题：
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第一是内外机整管连接，这样可以保证没有焊点，后期没有漏氟的危险；第二是安装完了要抽真空，很多安装风管机的师傅为了省事，安装完成不抽真空直接放氟到系统里面，这样系统里面就有可能有空气，系统里面有空气的话，压缩机噪音会加大，效果也会减弱。

4、安装费用
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安装费用风管机比中央空调要低一些，同样是刚才90平套三的房子，费用在2-2.5万之间

5、维修与日常养护
因为风管机技术上是分体机的技术（这点与柜机有点类似），所以维修过程比中央空调简单，风管机采用一拖一技术，每一台机器都是独立的，一台坏了其他不会受影响。中央空调是集成式的，有一台内机有问题的话，整体系统都不能工作。日常养护和中央空调是一样的。
6、品牌选择
风管机现在市场上美的和日立还有一部分市场，但都不大，土豪们都去选择大金，目前比较受欢迎的是这款：

中央空调 or 风管机 ？
一、相同点
1、都隐藏于吊顶，节约空间，更加美观。
2、都存在一个共同的问题，那就是制热效果不太好，但不是因为空调本身不好，而是这种出风方式导致热风吹下来比较慢。

二、主要区别
风管机是单联机，一台外机拖带一台内机工作，单联机；中央空调是多联机，一台外机拖带多台内机工作，多联机；另外， 风管机普遍采用定频技术，中央空调采用变频技术，后者技术更先进。光说先进大家可能无法理解，用直观一点的大白话来说就是，当室内温度达到你设定的温度后，定频机会停止运转，但是变频机仍然会缓慢输出，这样一来，省去了一开一停的次数和能耗，就会更加省能省钱。这样看来，中央空调似乎就会先进些！

三、风管机的优缺点
优点：1、和中央空调相比，风管机空调造价便宜，室内装修出来的效果和中央空调一样美观省空间。
2、相比中央空调来说，维护方便、成本低。
缺点：1、风管机是定频技术。从技术层面说已经落后于中央空调。
2、由于是一拖一，所以如果一套房子里客厅主卧次卧都安装风管机的话 ，那么至少需要三台外机的安放位置 ，要求外机的位置多。

四、中央空调的优缺点
优点：1、与空调风管机相比，中央空调技术先进，耗电低，能效比更高、采用变频技术。
2、室外管道更简洁、室外机位置要求少。
缺点：1、造价高，维护成本也高。总之，就是，贵！
2、缺点也是优点，一拖几的运行方式，一台机器坏了，会影响整个系统。

五、3句话告诉你选中央空调还是风管机
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1、风管机比较大众化的价位，适合客厅有省空间需求，追求性价比，外机有地方安放的业主。但是不适宜放在卧室，特别是喜欢整夜开空调的家庭，因为定频技术决定了它的能耗大，所以电费，你懂的。
2、想要节约空间，预算允许，家里又没有多余的地方安装多的外机。另外，使用习惯也很重要，如果空调使用时间长，就可以考虑，比较后期的节能以及省钱也还是可以的
3、中央空调和风管机各有优劣，要根据自己的预算、房屋结构，以及使用习惯来决定，选对的，不选贵的，这是通用的道理。


六、关于中央空调，80%的人都会有的误区
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虽然上面提到了中央空调的变频技术更加节能省钱，但是这并不是全部。因为中央空调启动的瞬间，是整个系统一起启动，换言之，你打开卧室的风口，但事实上，你启动的是整个外机，内机越多，外机功率越大 ，启动进入运行后一段时间后，才能根据内机的开启数量来自动调整到相应的外机运行功率，至于具体要运行多久之后才调整，不同品牌的空调参数也不尽相同，选购的时候，也要注意到这点。 如果频繁开关的话，不但不省电，反而更耗电！

挂机&柜机
目前市面上挂机和柜机的品类比较多，经过这么多年的发展，技术也比较成熟。唯一的缺点就是不太美观以及占位置。但是它的高实用性和高性价比，让它一直拥有稳定的市场。相对于风管机和中央空调，它的优点，主要表现在这几个方面：
1.首先价格上便宜于风管和中央空调；
2.其次技术成熟，发展历史较长；
3.最后就是保修时间长，买着放心，用着实在！

中央空调、风管机、柜机的价格差异
一般说来，中央空调的价格要比风管机的价格贵20%-30%。


大功率的风管机和大功率的柜机价格相差不大。比如一台3P的格力风管机，带安装辅料市场售价一般在7000多左右，市面上一般的柜机价格也在这个区间，常规的家庭，一般客厅面积较大，就会需要大功率的风管机或者柜机，既然买风管机和买柜机的价格差不多，在使用上，风管机接近于中央空调，优于柜机，所以客厅用风管机是当下非常流行的趋势。


但是卧室的情况就要另外说了。因为卧室的面积比较小，所以用不了大功率的风管机。而小功率的风管机价格基本上是小功率的壁挂机的两倍，比如一台1P的风管机价格是4900；而一台1P的挂机价格就是2000多一点。所以时下比较常见的安装方式，就是所客餐厅安风管机，即美观又舒服，卧室按壁挂，性价比特别高。


再说说柜机和挂机。大功率的柜机和壁挂的价格差别不大，比如格力大3P的绿满园挂机，价格就和3P的T迪系列柜机差不多。但是同功率的柜机和挂机，柜机的送风速度更快，送风距离更远，所以大家比较常见的还是客厅安柜机。

所以，这三种空调类型，大家可以根据自家的实际情况决定如何安装。选对的，不选贵的，一家有保障的安装公司真的狠重要。
本帖最后由 zhishiji 于 16-10-3 20:43 编辑

谢谢！

还在纠结室外门，纯铜门价格太高，不想考虑了，仿铜门有锌合金的和不锈钢的，目前看来锌合金的便宜些，问到的价格大都在1200-1400左右，不锈钢镀铜的，价格在1700-1800左右，关于这个材质的优缺点，在网上搜了下。新房子装修了，相信很多朋友都汇遇到同样的问题，那住房的大门时选择仿铜门好，还是不锈钢门好，有的人说仿铜门不行，有的人说不锈钢门不行。其实我要告诉你的是，门虽然有优劣之分。但是不同的门，适合的用户群体也是不一样的，一道门不仅需要看材质，价格也是影响用户安装的因素。下面我们就来看看，仿铜门和不锈钢门的区别，相信大家看完这些，再根据自己的经济实力，就可以做出自己的选择了。
　　仿铜门就是金属烤漆门，材质有铝，镀锌钢，不锈钢，铝型材四大类。各有优点和缺点。
纯铝门(或铝型材门)--优点：质轻，价廉，安装后不会因材质问题而变形(下垂或脱销
　　缺点：强度不高，耐冲击强度最差，且大多数门都容易因漆面问题而产生氧化，一般情况在3~5年内必然产生。
　　镀锌钢-优点：价廉
　　缺点：容易生锈，1~3年内就有此情况
　　不锈钢门-优点：不易强度高，密闭性好
　　缺点：价格昂贵，比重重，容易变形3年后有此情况，需要调节。(厂家常拿205冒充304纯不锈钢)
　　铜铝板-优点：表面附有纯铜皮，厚度在0.15MM~0.3之间，表面问题在10年内不会产生(满足一定的奢华感受)
　　缺点：价格昂贵，内衬多为细木工板或高密度板，收口做不好，容易使内衬腐烂如果是资金有限，可以考虑以上产品，如果是豪华装修，还是用纯铜门较好，而且最好去厂家盯着点，因为厂家很多都会用镀锌方管代替不锈钢管，用木工板代替不锈钢板，所以在硅胶封边前让厂家打开内部构造，检验完毕后再封边付余款 。
本帖最后由 zhishiji 于 16-10-3 23:23 编辑

虽然橱柜已经定了，但是看到些信息觉得不错，粘过来备份下！
作者：王志峰
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首先说说橱柜的报价，有点复杂，但必须得弄清楚!

橱柜的价格是按照延米算的，上面提到过，延米就是指一米地柜加一米吊柜，一般说一延米的价格都包括了一米地柜一米吊柜和一米的台面。

为什么只算长度呢？因为地柜吊柜的高度和进深都是有行规的。报价的时候跟商家索要一张表格，表格里列明了地柜和吊柜标准的高度和进深。你要看一下你和你家厨房的使用者用这个高度是否舒服。可以要求他们加高或者降低，价钱另算，但是加高多要不少钱，降低减掉很少的钱。

但有的时候做的地柜多、吊柜少，比如装抽油烟机的情况，那怎么计算橱柜的报价呢？

举个栗子： 假如1000块钱一延米橱柜，包括吊柜和地柜，做3米，都做满了，就是3000块钱。可是吊柜一般做的少，地柜做的多，那就按几几分。 同样都是3米柜子没做满，3米地柜，2米吊柜。 28分就是2800。（即吊柜单价是每延米报价的20%，地柜单价是每延米报价的80%） 37分就是2700。 46分就是2400。

那如果我光要地柜吊柜或者光要台面或者只要吊柜怎么算呢？一般台面都会先减除去，比如1600的橱柜，石英石台面一般是减去600，然后地柜和吊柜有的 2 8 开，有的3 7 开 ，有的4 6 开。如果2 8开就是吊柜太便宜了，拿刚才1600的例子，减去石头600，2 8 开吊柜才200，地柜800，那童鞋们一定把吊柜打足了，弄洗手间，储物间，阳台一厘不少。3 7开证明商家比较正常。4 6 开就多打地柜，吊柜可以少打让他给你折钱，别买浴室柜了，直接让他给你地柜蹲里面也行，石英石也用他的，让他给你开好孔。（PS：不过说好开孔免费，如果买台上盆开好水龙头的孔就行了）

从哪些方面看一个橱柜的质量？（选橱柜的时候注意看什么）

很多业主都会问哪一种橱柜是最好的。橱柜的分类非常多，评论优劣也不能一概而论，挑选的时候大家要注意多比较，从不同功能部位上考察到底使用什么样的材料。

买橱柜大牌的未必就一定是好，还要看各个部分，每一个部分都决定了质量的好坏。橱柜由几大组成部分：柜体、柜门、五金件、台面、背板。

另外的小的组成部分：台面上的挡水沿、地柜柜角、踢脚板、柜体和柜门的封边，这些都是必须的。此外还有抽屉、拉篮（拉篮分三种，锅篮，碗篮和调料拉篮）、吊柜上翻门、抽屉的阻尼。了解清楚每一部分的情况，就不会像上面的那对业主那么容易被忽悠了。

1）先说柜门，柜门分很多种： 最次的是三聚氰胺的门板，样子老，款式旧，是出租房装修的必备。 好点的是吸塑的门板，吸塑的门板可以做出很多造型，一般都是白的，整个田园造型的。 然后是双饰面，双饰面可以看作是升级款的三聚氰胺，解决了三聚氰胺面板难看的问题，但它也是三聚氰胺。 然后是烤漆，烤漆还分单面和双面烤漆，优点是颜色多，漂亮，显好。缺点就是不结实，不好养活，一划一道子，一磕一白印儿。双面烤漆比单面贵不少。 然后是UV漆，好处就是里边夹着亮点，跟指甲油似的，比烤漆要结实。 然后是金属拉丝门板，配上不锈钢的台面，显得十分冷的感觉。 然后是晶钢，晶钢的也有亮点儿，最明显的进步是能做出印花了。 然后就是什么实木复合的、实木的了。结实好看，就是价格太高了，弄不好也容易变形。

2）再说说柜体 柜体最次的就是防潮板，同样是出租房必备。 然后是商家宣传的“所谓的露水河”柜体，真假未知，是否带标未知，不过据说1000以下的橱柜就没有露水河的。 然后是吉林森工的露水河，真的露水河。 然后是实木复合的、实木的。 柜体起码得是吉林森工的露水河板材，要带着防伪标识的。当然进口的爱格板材或者飞德莱板材更好，价格自然也比国产的贵很多。（PS:吉林森工露水河的分带标的和不带标的，带标的就是板子本体上印着吉林森工的标识。一般都要求带标的，防伪啊。)

3）还有台面 人造石台面。优点就是好看便宜，缺点就是时间长了不好看，有点像塑料的。容易变黄，酱油洒了如果没及时擦很容易渍进去，不结实，不能放热乎乎的锅子，不能剁排骨。 高级点的人造石。（一般自己DIY橱柜时会选择到，跟窗台石那买就行）优点就是更好看，不太容易变黄，比人造石结实点。缺点还是不能放锅子，不能剁排骨。 天然大理石。好看，娇气，贵。 不锈钢台面。油乎乎的中式厨房首选，可以随便放热锅子、剁排骨，不会渍进酱油，一般饭馆的后厨都是不锈钢台面，你就没见过大理石的吧？但全不锈钢的太专业了，家里基本不用，（PS：有童鞋说不锈钢擦完有水印，那是没掌握擦的方法，湿布擦污渍，干布擦水印，很好打理。）

4）五金最关键 五金件就更关键了，柜门每天不停关来关去的全靠五金件托着。最好的五金是奥地利BLUM百隆，据说一个百隆BLUM的一个抽屉就至少值300，2000以上的橱柜多数采用BLUM的五金。这东西现在国内很多生产的，表面看起来也程光瓦亮的，难辨真假。不过一个比较笨的方法是查看这个橱柜厂家是否有BLUM厂家的授权。 然后就是跟BLUM齐名的法拉利。 最常见的就是海蒂诗了，德国的，一般1500左右的橱柜就能用到真正的海蒂诗了。（PS：说海蒂诗很少有假的。因为假的成本跟真的差不多了。所以如果不想花太高的加钱买橱柜又想要比较好的五金海蒂诗是不错的选择。） 然后再有就是咱们国产的“海福乐”了，去蓝景丽家看的那些1200左右的橱柜还说有160一平米的衣柜多数都是用的国产海福乐了。

5）垫板材质最容易忽略 很多童鞋都只注意柜体，但是却忽略了台面下面的垫板的材质。在台面下加垫板，有利于均匀分散台面压力，增强台面抗冲击能力，延长台面使用寿命，能对保护台面起到了辅助的作用。 现在很多商家为了利润，很多偷工减料了。 最次：台面直接放在柜体架子上， 没有加任何东西。 稍好：拿龙骨代替垫板。 再好：有垫板，但是不和柜体同材质。 最好：垫板和柜体同材质同厚度。（PS：有业主提到：垫板时间长了会有大受潮变形的问题，所以推荐用钢筋龙骨。其实如果说有受潮问题，那柜体也是爱格板子，是不是也不能用了，如果实在纠结垫板可以锡箔纸封边）

6）橱柜真正的质量还是要看细节 柜体和柜门的封边，这个看似简单，其实最体现制作厂商的实力了，好的封边是没有痕迹的，毫不暴漏的。而粗糙的封边让人一看就难受，这跟机器和操作者的水平都有很大的关系。还有一些细节，比如各种开口处的封边，是铝箔纸还是塑料的。 如果你对定的橱柜不很有信心，又很在乎环保，自己买卷铝箔纸吧，很便宜，10来块吧。现场煤气表呀，插座啊需要开孔的地方还不少呢。否则就变成甲醛的源泉了。 还有水盆下面的柜子底下是不是有整张的铝箔纸，台面下面有没有衬板啊，多厚的衬板，玻璃胶用的是否环保啊，还有防尘水晶角有没有啊，防翻转隔板托啊等等都是考验橱柜实不实在的细节。现在好的橱柜，吊柜都用吊码，1个能承重100多斤，一个柜子装2个，非常结实，而且也方便取下来。

7）还有一些小组件要稍微注意一下 台面上的挡水沿：这是标配，倒没什么好说的。 地柜柜角：这个什么材质的都无所谓。分可调节和不可调节，无大所谓，立得住就行，反正平时挡住了也看不到了。 踢脚板：有铝合金的和塑料的，如果让你选肯定选铝合金的，结实啊。一般设计师都会跟你说塑料的好啊，铝合金的响啊什么的。设计师有时候更靠不住，还是自己多充充电。

所以，不能单纯说哪一类的橱柜更好，而是主要根据自己的日常生活需求和预算，选一个最合理的橱柜。

橱柜商家的各种坑人案例（装小蜜业主们花真金白银总结出来的经验）

买橱柜是一个跟商家斗智斗勇的过程，下面是很多装小蜜的业主在总结出来的经验，一定要好好看看，掌握了商家的骗人把戏，才不会被坑。

1）大家选橱柜特别看重环保性，露水河板和爱格板是最普遍的，那么要注意了露水河板有1.8厚，有1.6厚，两种价格成本相差几十块钱，要价相差100块。买的时候，一定要问问是18的还是16的，否则肯定给你按16的做。

2）用假板材。露水河板上，有水印样的防伪标识，没有的一定有问题。但是，有标识的，也不一定没有问题。爱格板，环保板材，市场上泛滥，也是真假难辨，一是在爱格官网上（█家具,橱柜五金首选乐卡Reggar(北京瑞原爱格)-铰链）查，看看有没有得到品牌授权，再一个是看板子上的爱格标志。 这里多说几句，就是一旦确定买哪家的什么材质的橱柜，拿几个小样回家，比如爱格板、露水河板，等橱柜送货上门时候，你就可以拿小样和实物对比了，有问题，退货，或者在合同里写清楚，如果发现与此前订货不一样，无条件退货，且商家倒贴500元！（哈哈哈，倒贴这招绝对能吓唬到不少想使坏的商家）

说到这里，顺便说说几个板材的品牌。目前比较好的板材就是爱格、露水河和克诺斯邦，只要是真的，几乎没有味道。克诺斯邦，非常环保，在欧洲使用很普遍，国内名气不如爱格，但是性价比高。如果预算不多，用露水河也不错。除了品牌板材，很多商家都标注自己的板材是E0级别，但没有任何品牌，无从考证，所以有时候装完仍然味道很大。

3）关于石英石台面。石英石台面也真真假假，质量高高低低，门道很多。去选台面的时候，拿一个钢钉，在台面上一划，如果有一道白色的，很明显，用手摸都摸不掉，这个台面就不行。好一点的台面，用钉子划一下也有划痕，但是毕竟轻微，用手一摸，就看不太出来。目前用的比较多的是中讯石英石和赛凯龙石英石。

4）橱柜还会外包，你不知道吧 现在有些橱柜商家为了利润，很多都是台面外包给别的工厂，这种外包最大特征就是柜体和台面不是一天安装的！最夸张的是一位小蜜业主，橱柜居然是分三拨人来安装的。装柜子的是一拨，装台面的是一波，装灶台的是一波。光安装，就花了三天时间。有的商家甚至将橱柜安装都外包，所以各位亲，在橱柜安装时，一定要问清楚是否为厂家安装。

5）团购会省钱，但未必省心。如果参加团购会，台上砍价的时候你一定要自己记清楚每个细节，必要的时候写在一张白纸上让商家给你盖上章。那些砍价会上送的东西你订货的时候不主动要他是不会给的，还会跟你说抽屉不方便了啦，碗栏不实用啦，云云，别听他们的，他们得赚钱还想赚钱。很多参加团购的商家也不怕你投诉到团购的网站，因为他们都是穿一条裤子的，你空口无凭谁也不会站在你这边。

6）还有记住要求台面下面要整张的衬板，这样结实。前面说过，有的商家什么也不给垫，以后在台面上切菜的时候都不敢使劲。

让人防不胜防的各种橱柜附加费

这个一定要认真做功课啊，你就算上面都门清了，没有看透奸商们赚取利润的其他附加费用还是难逃一刀啊。

最常见的加钱的地方（一开始商家不一定会告诉你）：

碗栏/拉篮；拉篮，一般600左右，也可以自己淘宝，200多，让他们给装。拉篮也分锅篮，碗篮还有调料拉篮。还有带拐角的厨房拐角处的锅篮和碗篮连着的那种；

抽屉：一个抽屉100-300，不过一般的大牌和小牌橱柜都是满三延米送三个抽屉的，不带阻尼的。合页目前最好的应该是blum百隆，另外乐卡和海蒂诗的也不错，很多商家标注用这些标准铰链，这就表示是没有阻尼的，这样特别不好，加阻尼的话需要单加钱，五金荷叶升级成全部带阻尼的加800；（PS：所谓的阻尼就是你生气或者着急的时候使劲摔他的时候他还是不慌不忙的慢慢弹回去。阻尼的优点是不会有很大的噪音，也提高使用寿命。除了抽屉所有地柜和吊柜的门板也可以升级为阻尼的，另算钱。）

包管：就是你毛坯里那些难看的水管和煤气管。这个最烧钱，因为他们有时候按照每根管子收，一根至少200，多则400。那是小的，大的就按照面积收，包跟管子千把块的不是没有。可以选择用台面的石头包还是用柜体包，价格一样。小蜜业主认为台面包比较利落，也好看。箱体总是很显笨重；

见光板：就是吊柜的柜体有的地方漏在外面不好看，要用橱柜门板再贴上去。这个很多人不理解，其实就是吊柜侧板漏在人一抬头就能看见的地方，不是跟柜体一样颜色吗（一般都是暖白色），总是不好看的，就要用橱柜门板一样的板子给遮起来，一小块至少200；

煤气灶的加工费也一样要问清楚；另外还有超出套餐长度的超长费；非标费，台面标准600宽，超过600就有非标费；操作台上方怕磕到脑袋做成上翻门要用气支撑，一般一副也要200，如果升级“随意停”一副600；想吊柜亮堂点弄两扇玻璃门一扇加200；还有如果增加柜体进深，要冒线啥的都是钱啊；

还有问好了灶具和水盆开口是不是免费的，是不是负责把水盆装好，水盆是提前送去橱柜展厅还是现场开口。一般灶具免费，台上盆免费，台下盆加工费，有收200的，有不收的，得问清楚；

这些可能产生的附加费用，提前问好了心里有数了想办法让给商家送你。别测量完了跟你拿单价乘出来的相去甚远，一般上门了定金又不退自己跟那郁闷。所以橱柜预算不要弄的那么紧吧，多数都要超的。

买橱柜装橱柜比较容易出现哪些问题？

1）橱柜测量一定要两遍，不要图省事。

一般橱柜至少要量两遍，第一遍是水电开工当天或者毛坯房的时候，主要是定水电点位，出方案报价，第二遍是厨房墙地砖贴完以后，主要是核实现场情况，下单生产。

有位小蜜业主，毛坯的时候设计师上门第一次测量的时候设计师就说他家这个很简单，就直接下单加工就行了，根本不需要二次测量，业主还是坚持贴完砖又让设计来了一次才下单生产。结果还是出了很多的问题。一个油烟机的位置，在吊顶的时候也一再给设计师打电话确认，口口声声没问题，最后就是烟机挂不上。生生往下移动了5公分才行。弄得厨房显得很堵得慌，而且切菜的时候一不小心可能会碰到头。

其中有设计师的问题，也有制作工人的问题。真难以想象要是就量一次他家的橱柜是不是就得全返厂重做了。

2）建议大家在安装安装橱柜之前，把橱柜背板后面的瓷砖都擦干净，一旦橱柜安装完后，背板后面的瓷砖就无法擦了。

3）橱柜送来的时候好好检查你的各种五金件，是不是商家承诺的。 这个绝对不能姑息迁就。柜门每天要关数十次，不能在这上让他们又黑了咱们的钱咱们还不知道。

4）如果烟机不是侧吸的话不用安装橱柜的当天非得约烟机过来。约也要约到快完工的时候，否则橱柜要装一整天，烟机安装工人都很忙，不会等你一天的。

5）止逆阀开发商配的那个足够了，没必要多花100-300去另买什么止逆阀和防烟宝之类的，那都是换个马甲等钱赚的。

6）橱柜高度多少合适。 国内厨柜高度通常为80-85cm，也就是以使用者平均身高160-170cm为参照系而设计的。其实最合理的是水槽高度为肘下5cm；操作台高度为肘下15cm；灶台高度为肘下25cm。也就是说，厨柜下柜其实不应该做成一样齐的高度。

最后说说几个跟橱柜相关的事儿

1）水盆

水盆分台下盆和台上盆，台下盆优点是好清理，不往外渍水，但是也有缺点，就是万一水盆坏了，台上盆刮掉胶抬起来就行，台下盆就呵呵了.... 单盆双盆看个人习惯，实用来说大家都反映单盆好，锅子菜板都能扔进去。水盆大家反映比较好的品牌是欧琳的、九牧的和普乐美的，摩恩的很多人反映水盆设计的不好。折扣的时候1000左右应该能买到个心仪的，水盆比较大众的听说阿发也不错，300左右能买到一套，还包括龙头。

挑选水盆就两点，一是一体成型的吗？是否是一块钢板拉伸而成的，这样比较结实，耐用，日久天长也不会漏水，九牧大品牌有的款也不是一体拉伸的，所以问问很重要。再有就是多厚的钢板？是不是表面做了处理容易清洁？还有买水盆的时候想好了尺寸，看跟你家厨房配不配。对了，还有配的下水管的长度够不够？要最长的下水管，自己再接太麻烦还有隐患。建议买水盆能大不小，不买太次的。大牌多花点钱也值得，毕竟天天用的东西。水龙头有人喜欢抽拉的那种，可以拉出来很长喷淋台面，另外洗头或者接点热水很方便。但是这种抽拉的一定要买大牌的，否则拉不了几次就坏了。

2）玻璃胶

安装橱柜需要用的玻璃胶，很多人一直以为：和中性玻璃胶比起来，酸性胶不环保，挥发有害物质比较多，当然这个认知来自于网络，所以很长的一段时间，大家是很排斥酸性胶的。 大家认为酸性胶要比中性胶要便宜些，其实去建材市场考察就会发现，这个想法不准确。现在国内比较认可的玻璃胶的牌子有：德国瓦克，瑞士西卡，美国道康宁，这三个牌子的酸性胶要比杂牌中性胶贵多了。

其实只要通过国家质量认证正规的玻璃胶都是环保的，不存在酸性胶不环保的说法。打完酸性玻璃胶后会挥发乙酸，屋子里有酸味儿；而中性胶会挥发（即是酒精），没有味道，人闻起来舒服点。酸性胶固化速度快，对金属等有一定的腐蚀性，镜子、油漆表面也不能用；中性玻璃胶固化速度较慢，对粘接面有很强的粘接性，但延展性较弱。

另外关于玻璃胶半透明和透明胶的区别，其实都是半透明的，这是厂家故意的设计，玻璃胶一般打缝隙，全透明就会透出下面的黑缝。

3）跟橱柜一起做个浴室柜更划算

橱柜厂给你顺便做浴室柜是最经济的了。浴室柜台面比较宽敞，柜子里边还可以放东西，定制浴室柜可以更充分的利用空间。让橱柜厂家做浴室柜，橱柜门板能够达到防水防火的要求，同时可以配台面，和橱柜一同送货，还能省下一笔运费。

450的最终没用，选了另一个师傅，380一平。

功课做的好详细啊都是老友记的同学

谢谢！关注你的帖子了！