19.骑行大腿酸痛和乳酸积累的问题
乳酸是人体的一种运动调节济，当在距离运动的时候脂肪被分解成热量和乳酸（所以胖的人相对更容易产生乳酸），乳酸会刺激神经，造成疼痛和疲劳的感觉。
乳酸也是一种身体的保护措施，因为过于剧烈或者持续的强烈运动，会拉伤肌肉损害身体机能，所以在高强度运动下，身体会相应的抑止人的活动能力，让人感觉疲劳和超常的疼痛，以防止过于剧烈的运动对身体造成伤害。
对于运动员提供运动水平乳酸也是一大付作用，不仅使得人不能发挥出超水平的能力，而且还使得高强度运动后长时间疲劳（尤其是无氧运动），所以专业运动员不仅有超乎常人的运动能力，而且也要有抵抗乳酸带来疼痛的能力。
乳酸对运动虽然有付作用，但是也有它好的一面，乳酸可以在运动时分解出来，大量的乳酸可以刺激血管和节涕组织膨胀（健美运动就是利用这一原理），膨胀使得肌肉变得更有力，血液循环加快，血液循环加快可以使得血液更快速输送氧气（所以专业自行车运动员的腿部肌肉是很松软的，并不是坚如顽石，因为这样的肌肉才会有良好的血液循环）。
运动以后持续数个小时内，身体即使禁止下来，还是会大量的分泌乳酸，所以运动后马上休息反而更加不好，因为乳酸会随血液循环速度下降在那部分肌肉组织中大量堆积，造成疲劳感觉的上升，所以最好停止前挂小齿数比骑一段再休息。
运动后的第二天身体依然会分泌乳酸，所以距离运动后的第二天反而要出来走走骑骑，因为血液循环和肌肉运动可以帮助身体代谢乳酸，使得身体感觉更轻松（如果从当天一直躺在家到第二天，你会感觉身体更疲劳）。
缓解疲劳和代谢乳酸的方法有多种：
1，按摩是最好的方法，专业运动员常使用按摩师替他们推拿积压肌肉，来帮助他们释放掉肌肉里面的乳酸，以更好的状态来对付第二天的比赛，当然业余车手没有这么好的条件，自己按压肌肉也会有一定帮助。户外|爬山|拉萨|电子书|攻略|自行车|攀岩|装备|拓展|音乐|摄影|登山|滑雪|滑翔|远足|溯
2，洗温水澡可以有效的促进血液流动，也是释放乳酸的好方法之一。户外|爬山|拉萨|电子书|攻略|自行
3，充足的睡眠有利身体疲劳的回复，如果睡眠不足，即使不剧烈运动，身体一样会感觉很疲劳，就是这个原因。
4，多食用蔬菜可以帮助代谢乳酸，食用肉类太多也不利乳酸代谢。乳酸是在肌肉进行无氧呼吸的时候产生的，不会很快的被分解或吸收，只有让它跟随血液循环带走，由于我们的运动消耗的氧很大，所以肌肉的无氧呼吸再所难免
在骑行过程中，要避免乳酸的迅速积累造成大腿很快酸痛。要注意以下几个方面：
1：不要一下就把速比变的很大，那样肌肉需要做的功就很大，无氧呼吸所产生的乳酸就大，所以要尽量避免过大负荷的几率。
2：把速比放小些，用轻快的频率来蹬踏，这样乳酸就能被血液尽可能多的带走，同时这也是放松和导乳酸的方法。
3：骑行过程中，减少停止蹬踏的机会，因为这样很容易造成堆积而无法及时的让乳酸堆积减少
本帖最后由 罗伯特巴乔1 于 13-9-17 19:07 编辑
（这里有你想要的，慢慢看）自行车骑行知识大汇总（258页）（转）
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16楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:06
17楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:07
20.
变速的技巧
选择太大和太小的齿比都是不合适的，一般热身那几公路可以先用个略小的齿比，这样让血管膨胀，让肌肉活动开，进入真正高速时齿比可以逐渐调大，随着路面发生上下的变化情况灵活的变化，终点冲刺时反而要略微的调小齿比，不过这个时候要运用技巧，尽量不让别人察觉，这样当频率稍微适应高速后启动最后那一瞬间在调整变轻一档，因为这样可以很容易的突然加速，以最快的频率进行冲刺，将所有保留最后一瞬间耗尽，但是距离时机都必须很重要.
因为业余车手各人身体状态不同，器材的重量差异也很大（一般轻的车和重的车后面可以差一到两齿，而以同样的蹬踏频率行进），但是轻车虽然加速性和爬坡很好，但是却受风阻的影响比重车更大，所以使用轻车必须有更好的变速技巧才能发挥其长处，同样体重大和体重轻的选手也是一样的道理来控制自己的变速。
但是最大齿数比和较小的齿比都是不好的，很多爱好者以为前面最大后面最小，就能以最低频率获得较好的速度，其实这是不对的，因为大转动比会导致每一脚力量更大，而且频率更低，使得血液循环速度变慢，更容易导致肌肉缺氧，同时11齿或者12齿的飞片都是整个传动系统中最不耐用的，而真正这些是用在下坡时的高频率高速度下的。
新手常在看到一个大坡时立即的变速，使用较小的传动比，这样直接导致频率的突然上升，在肌肉没有适应的情况下，会立即感觉到肌肉疲劳，而且由于齿比一下过轻，会导致速度的立即下降，当见到其他车手超越的时候还会导致本来已经突然疲劳的腿频率再次上升，这样只要经过一两个坡，传动比较小的就会立即显现弱势，所以正确的爬坡变速应该是车子已经行进到了半坡，脚开始感觉压力上升，然后在开始变速，而且调整的范围一般一次2片飞或3片飞，看具体的坡度提升来决定，这不仅需要体力还需要经验，在爬坡初期站立式蹬踏也可以提供较大的速度，而且可以延缓齿比的变小，然脚对频率有跟充足的适宜时间。
另外半坡变档常碰到链条由于张力太大而导致前拨无法退档，这里有一个小技巧，在前盘退档时脚要稍轻一下，这样可以让链条压力稍有缓解，更容易的让链条退如小盘。
同样对后飞变档在半坡链条崩的很紧压力很大时也要使用同样的技巧，这样对整个系统都有一定保护作用。
由于车种和业余爱好者的具体情况不同，所以这里就不提供大家具体的参考标准，总之变速是一项很重要的技巧，合适的变速可以帮您骑的更快更轻松。
一般采用大盘对大飞和小盘对小飞都是不正确的变速方式，大盘对大飞会使得链条张力过大，对于后拨是有一定损害的，而这样的变速方式也会因为链条张力过大而导致摩擦加剧。
而小盘对小飞也是一种不正确的变速，因为这样会使得链条过于松垮，在剧烈颠簸时造成故障（比如链条打击车架，链条晃动碰到轮胎边缘），而且小盘和小飞都是前后传动系统中磨损最快的零件.所以高速应该是大盘对小飞，而爬坡最轻也应该是小盘对大飞，这样才是比较正确的变速使用方法。
另外山地车的22牙最小盘其实是使用频率最低的一个零件，这个小盘的主要用处之一是防止链条的在第二层剧烈颠簸时直接掉落，而使用22牙小盘对大飞时很容易导致后轮打滑和失去速度，所以山地车变速要尽量避免使用到这一层，只有在超级陡坡的时候才会少量用到，并且一但用到这层的时候就一定要注意蹬踏的圆滑，否则反而很难攀登陡坡。
变速的技巧
选择太大和太小的齿比都是不合适的，一般热身那几公路可以先用个略小的齿比，这样让血管膨胀，让肌肉活动开，进入真正高速时齿比可以逐渐调大，随着路面发生上下的变化情况灵活的变化，终点冲刺时反而要略微的调小齿比，不过这个时候要运用技巧，尽量不让别人察觉，这样当频率稍微适应高速后启动最后那一瞬间在调整变轻一档，因为这样可以很容易的突然加速，以最快的频率进行冲刺，将所有保留最后一瞬间耗尽，但是距离时机都必须很重要.
因为业余车手各人身体状态不同，器材的重量差异也很大（一般轻的车和重的车后面可以差一到两齿，而以同样的蹬踏频率行进），但是轻车虽然加速性和爬坡很好，但是却受风阻的影响比重车更大，所以使用轻车必须有更好的变速技巧才能发挥其长处，同样体重大和体重轻的选手也是一样的道理来控制自己的变速。
但是最大齿数比和较小的齿比都是不好的，很多爱好者以为前面最大后面最小，就能以最低频率获得较好的速度，其实这是不对的，因为大转动比会导致每一脚力量更大，而且频率更低，使得血液循环速度变慢，更容易导致肌肉缺氧，同时11齿或者12齿的飞片都是整个传动系统中最不耐用的，而真正这些是用在下坡时的高频率高速度下的。
新手常在看到一个大坡时立即的变速，使用较小的传动比，这样直接导致频率的突然上升，在肌肉没有适应的情况下，会立即感觉到肌肉疲劳，而且由于齿比一下过轻，会导致速度的立即下降，当见到其他车手超越的时候还会导致本来已经突然疲劳的腿频率再次上升，这样只要经过一两个坡，传动比较小的就会立即显现弱势，所以正确的爬坡变速应该是车子已经行进到了半坡，脚开始感觉压力上升，然后在开始变速，而且调整的范围一般一次2片飞或3片飞，看具体的坡度提升来决定，这不仅需要体力还需要经验，在爬坡初期站立式蹬踏也可以提供较大的速度，而且可以延缓齿比的变小，然脚对频率有跟充足的适宜时间。
另外半坡变档常碰到链条由于张力太大而导致前拨无法退档，这里有一个小技巧，在前盘退档时脚要稍轻一下，这样可以让链条压力稍有缓解，更容易的让链条退如小盘。
同样对后飞变档在半坡链条崩的很紧压力很大时也要使用同样的技巧，这样对整个系统都有一定保护作用。
由于车种和业余爱好者的具体情况不同，所以这里就不提供大家具体的参考标准，总之变速是一项很重要的技巧，合适的变速可以帮您骑的更快更轻松。
一般采用大盘对大飞和小盘对小飞都是不正确的变速方式，大盘对大飞会使得链条张力过大，对于后拨是有一定损害的，而这样的变速方式也会因为链条张力过大而导致摩擦加剧。
而小盘对小飞也是一种不正确的变速，因为这样会使得链条过于松垮，在剧烈颠簸时造成故障（比如链条打击车架，链条晃动碰到轮胎边缘），而且小盘和小飞都是前后传动系统中磨损最快的零件.所以高速应该是大盘对小飞，而爬坡最轻也应该是小盘对大飞，这样才是比较正确的变速使用方法。
另外山地车的22牙最小盘其实是使用频率最低的一个零件，这个小盘的主要用处之一是防止链条的在第二层剧烈颠簸时直接掉落，而使用22牙小盘对大飞时很容易导致后轮打滑和失去速度，所以山地车变速要尽量避免使用到这一层，只有在超级陡坡的时候才会少量用到，并且一但用到这层的时候就一定要注意蹬踏的圆滑，否则反而很难攀登陡坡。
18楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:08
21.快速、正确的使用快拆
现在，使用快拆的自行车越来越多见了，可以方便地徒手拆装车轮，补胎、调整车轮的工作轻松了许多。但是，如果不能正确地使用和维护快拆，就无法可靠地固定车轮，会带来严重的安全问题。因此，全面地介绍快拆的知识，了解快拆，重视快拆，让它可靠地为您服务。
什么是快拆？
快拆是一种自行车上特有的紧固零件。请看插图1。 （插图1：附有快拆的花鼓，以及旁边一根快拆杆，用来作对比；快拆座夹）它的主体是一根大约四五毫米粗的金属杆（快拆杆），一头加工有螺纹，还有一个专门与之配套的螺母，另一头则安装着一个小手柄。可以使用快拆的车轴是空心的，快拆的金属杆就从这车轴中间穿过。
快拆的使用方法
快拆在自行车上起着固定关键部件——车轮，座杆的作用。如果不能正确地使用快拆，就无法可靠地上紧车轮和座杆，这可能会引起非常严重的事故。我们一定要正确地上紧快拆，还要遵守一些注意事项，确保安全使用。
首先要说明的是，上紧快拆的时候，绝对不能拿块拆手柄当作摇把，用它来搬动快拆杆旋转！这样的操作是完全错误的，这么干根本就无法获得足够的紧固力量——快拆杆旋入快拆螺母所能够产生的力量是很小的。最主要的原因是，快拆的扳把太短，产生的扭力不够（想想我们拧紧车轴螺母所用的扳手，那有至少十几厘米长的力臂呢），另外，快拆上面螺母和螺杆的尺寸也小，没有可靠紧固的能力。不幸的是，由于用螺母和螺杆上紧零件是人人都有的常识，快拆上不仅有螺母，螺杆，还在螺杆上装了个小扳把，不了解快拆的人很自然地就会想到“摇”，这使得这种严重错误的操作方式非常容易发生。所以我们在这里强调，千万别这么干！
还要说明的是，这种“摇”的错误操作方法还会损伤快拆和车架，前叉。螺母和螺杆有可能在过猛的旋转力量下产生严重的螺纹损伤，因为这里的螺纹设计的目的就是在没有旋转的条件下来承受负载，并没有赋予它耐受大力量下旋转所带来的磨损以及咬合的能力。快拆座则会和车架，前叉相摩擦，形成划痕。
事实上，快拆自有其专门用于上紧的机构，那就是上文中所提到的凸轮结构。在上紧快拆的时候，先要调整好快拆的松紧。调整的方法是：旋转快拆螺母，慢慢地上紧它，同时扳动快拆手柄来试验松紧度，使得快拆手柄在跟快拆杆成一直线的时候开始受到阻力——也就是说，从这一角度开始，要继续关闭快拆手柄，就得用较大的力气。这种调整方法主要是为了用力的方便。调好以后就可以用力搬动快拆的手柄来把它上紧了，要搬动至少90度，同时应该觉得用了很大的力气（要用手掌才扳得动，请看图7F5a8754），并且能够感受到块拆杆被拉长时所产生的“弹力”（事实上，快拆就靠微微拉长快拆杆来获得紧固的力量，只要快拆润滑良好，就能感觉到这种力量）。如果觉得上紧过程中力量很小，可能有两种原因，一是快拆的凸轮磨损严重，已经不能有效地拉长快拆杆了，那就要更换新的快拆；另一种原因是由于车架的尺寸问题，车轴放进轴叉的时候，在轴叉和轴头之间存在间隙，上紧快拆的时候因为这些间隙的影响而导致无法把快拆杆拉得足够紧，这就要在调整松紧度的时候多调紧一些。在上紧快拆的过程中，最好能够多搬动一些。如果能够感到快拆手柄从与快拆杆成一直线开始搬动超过90度的时候，快拆手柄的阻力有所减小，说明刚刚经过快拆凸轮的最高点，这时候快拆处于一种稳定的状态，不容易松开，比较可靠。
为了防止刮上异物而导致意外的松开，快拆手柄的角度比较讲究。前轮快拆一般是向后（请看图 7F5A8759）或者跟前叉平行，后轮快拆一般是向后或者跟后上叉平行，座夹快拆一般是向下与车架竖管平行，或者向前，有些座夹的快拆手柄像半个园环，这样的快拆手柄正好可以水平向前搬动，扣合到座夹上。
要打开快拆，只要把快拆手柄扳松，并且继续扳到跟快拆杆成90度（请看图7F5a8745），这时候快拆座和快拆螺母都会离开轴叉，车轮可以拆下，对于座夹而言，座夹被放松。
有些轴叉开口处有两个突起（可参照图7F5A8751,建议补充照片），有些轴叉周围有一圈突起的边缘，这些突起都能够在块拆意外松开的时候阻止车轮从轴叉里掉出去，属于一种安全设计。有了这种突起，拆卸和安装快拆的时候，单单把快拆手柄扳到开的位置是不够的，必须拧松快拆螺母才能够顺利地装拆车轮。事实上这些突起并不是必备的，很多车架和前叉没有这种设计，只要快拆装得可靠，一样没有问题，而且装拆方便，不用每次都拧快拆螺母。
要检查车轮安装得是不是可靠，可以把车提起来，使车轮悬空，然后用拳头用力向下砸车轮，如果车轮没有松动，就说明安装比较可靠，然而最可靠的办法是重新调整快拆的松紧，可靠地上紧快拆。
快拆的维护
快拆的主要维护内容是润滑。在块拆的凸轮处加足够的润滑脂，可以减少凸轮处的磨损，在块拆的螺纹上加薄薄的一层润滑脂，可以防止锈蚀和螺纹咬合。有些快拆，跟凸轮摩擦的块拆座部分是工程塑料制作的，这种快拆不需要润滑凸轮和块拆座之间的摩擦面，但是最好用润滑油润滑一下凸轮的轴。
注意事项
1，由于快拆不需要任何工具就能够进行操作，又比较能够吸引别人的注意力，在公共场所停过车以后，一定要检查快拆，以防快拆被人动过，不能可靠固定车轮和座杆。
2，使用碟刹的自行车，快拆手柄不能放在有碟刹的那一边，以防快拆手柄碰到碟片。
现在，使用快拆的自行车越来越多见了，可以方便地徒手拆装车轮，补胎、调整车轮的工作轻松了许多。但是，如果不能正确地使用和维护快拆，就无法可靠地固定车轮，会带来严重的安全问题。因此，全面地介绍快拆的知识，了解快拆，重视快拆，让它可靠地为您服务。
什么是快拆？
快拆是一种自行车上特有的紧固零件。请看插图1。 （插图1：附有快拆的花鼓，以及旁边一根快拆杆，用来作对比；快拆座夹）它的主体是一根大约四五毫米粗的金属杆（快拆杆），一头加工有螺纹，还有一个专门与之配套的螺母，另一头则安装着一个小手柄。可以使用快拆的车轴是空心的，快拆的金属杆就从这车轴中间穿过。
快拆的使用方法
快拆在自行车上起着固定关键部件——车轮，座杆的作用。如果不能正确地使用快拆，就无法可靠地上紧车轮和座杆，这可能会引起非常严重的事故。我们一定要正确地上紧快拆，还要遵守一些注意事项，确保安全使用。
首先要说明的是，上紧快拆的时候，绝对不能拿块拆手柄当作摇把，用它来搬动快拆杆旋转！这样的操作是完全错误的，这么干根本就无法获得足够的紧固力量——快拆杆旋入快拆螺母所能够产生的力量是很小的。最主要的原因是，快拆的扳把太短，产生的扭力不够（想想我们拧紧车轴螺母所用的扳手，那有至少十几厘米长的力臂呢），另外，快拆上面螺母和螺杆的尺寸也小，没有可靠紧固的能力。不幸的是，由于用螺母和螺杆上紧零件是人人都有的常识，快拆上不仅有螺母，螺杆，还在螺杆上装了个小扳把，不了解快拆的人很自然地就会想到“摇”，这使得这种严重错误的操作方式非常容易发生。所以我们在这里强调，千万别这么干！
还要说明的是，这种“摇”的错误操作方法还会损伤快拆和车架，前叉。螺母和螺杆有可能在过猛的旋转力量下产生严重的螺纹损伤，因为这里的螺纹设计的目的就是在没有旋转的条件下来承受负载，并没有赋予它耐受大力量下旋转所带来的磨损以及咬合的能力。快拆座则会和车架，前叉相摩擦，形成划痕。
事实上，快拆自有其专门用于上紧的机构，那就是上文中所提到的凸轮结构。在上紧快拆的时候，先要调整好快拆的松紧。调整的方法是：旋转快拆螺母，慢慢地上紧它，同时扳动快拆手柄来试验松紧度，使得快拆手柄在跟快拆杆成一直线的时候开始受到阻力——也就是说，从这一角度开始，要继续关闭快拆手柄，就得用较大的力气。这种调整方法主要是为了用力的方便。调好以后就可以用力搬动快拆的手柄来把它上紧了，要搬动至少90度，同时应该觉得用了很大的力气（要用手掌才扳得动，请看图7F5a8754），并且能够感受到块拆杆被拉长时所产生的“弹力”（事实上，快拆就靠微微拉长快拆杆来获得紧固的力量，只要快拆润滑良好，就能感觉到这种力量）。如果觉得上紧过程中力量很小，可能有两种原因，一是快拆的凸轮磨损严重，已经不能有效地拉长快拆杆了，那就要更换新的快拆；另一种原因是由于车架的尺寸问题，车轴放进轴叉的时候，在轴叉和轴头之间存在间隙，上紧快拆的时候因为这些间隙的影响而导致无法把快拆杆拉得足够紧，这就要在调整松紧度的时候多调紧一些。在上紧快拆的过程中，最好能够多搬动一些。如果能够感到快拆手柄从与快拆杆成一直线开始搬动超过90度的时候，快拆手柄的阻力有所减小，说明刚刚经过快拆凸轮的最高点，这时候快拆处于一种稳定的状态，不容易松开，比较可靠。
为了防止刮上异物而导致意外的松开，快拆手柄的角度比较讲究。前轮快拆一般是向后（请看图 7F5A8759）或者跟前叉平行，后轮快拆一般是向后或者跟后上叉平行，座夹快拆一般是向下与车架竖管平行，或者向前，有些座夹的快拆手柄像半个园环，这样的快拆手柄正好可以水平向前搬动，扣合到座夹上。
要打开快拆，只要把快拆手柄扳松，并且继续扳到跟快拆杆成90度（请看图7F5a8745），这时候快拆座和快拆螺母都会离开轴叉，车轮可以拆下，对于座夹而言，座夹被放松。
有些轴叉开口处有两个突起（可参照图7F5A8751,建议补充照片），有些轴叉周围有一圈突起的边缘，这些突起都能够在块拆意外松开的时候阻止车轮从轴叉里掉出去，属于一种安全设计。有了这种突起，拆卸和安装快拆的时候，单单把快拆手柄扳到开的位置是不够的，必须拧松快拆螺母才能够顺利地装拆车轮。事实上这些突起并不是必备的，很多车架和前叉没有这种设计，只要快拆装得可靠，一样没有问题，而且装拆方便，不用每次都拧快拆螺母。
要检查车轮安装得是不是可靠，可以把车提起来，使车轮悬空，然后用拳头用力向下砸车轮，如果车轮没有松动，就说明安装比较可靠，然而最可靠的办法是重新调整快拆的松紧，可靠地上紧快拆。
快拆的维护
快拆的主要维护内容是润滑。在块拆的凸轮处加足够的润滑脂，可以减少凸轮处的磨损，在块拆的螺纹上加薄薄的一层润滑脂，可以防止锈蚀和螺纹咬合。有些快拆，跟凸轮摩擦的块拆座部分是工程塑料制作的，这种快拆不需要润滑凸轮和块拆座之间的摩擦面，但是最好用润滑油润滑一下凸轮的轴。
注意事项
1，由于快拆不需要任何工具就能够进行操作，又比较能够吸引别人的注意力，在公共场所停过车以后，一定要检查快拆，以防快拆被人动过，不能可靠固定车轮和座杆。
2，使用碟刹的自行车，快拆手柄不能放在有碟刹的那一边，以防快拆手柄碰到碟片。
19楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:09
22.自行车的上坡骑行技术
上坡骑行技术是公路自行车的一种重要的基本技术。平路上比赛时水平接近的运动员之间，很难摆脱对手，然而通过坡路骑行，只要战术运用得当，就比较容易摆脱。
上坡骑行技术：
上坡骑行要保持正常的踏蹬动作，不可突然用力，只有企图摆脱对手和处于战术需要时，才可突然加速。一般情况下，不宜采用站立式骑行或提拉式骑行方法，否则会过多地消耗体力，不利全程比赛。遇到短距离坡路，应充分利用物体运动的惯性原理，轻松地踏蹬，快到坡顶时可采用站立式骑行，把速度尽可能提高，给下坡加速创造有利条件。遇到漫长的上坡，要根据自己的体力状况及时调整传动比，不要等到骑不动和速度完全降下来时才改变传动比，要坚决避免重新起动的现象出现。坡路较长或有陡坡时，可交替使用站立式骑行方法，调剂用力部位，让部份肌肉得到休息。
上坡时跟车不要太近。由于上坡用力的原因，行车常常左右摆动，跟车过近，可能发生碰撞。再者，上坡时速度显著下降，跟车反而会使自己的骑行方法受到限制，影响战术和技术的发挥。
上坡骑行技术是公路自行车的一种重要的基本技术。平路上比赛时水平接近的运动员之间，很难摆脱对手，然而通过坡路骑行，只要战术运用得当，就比较容易摆脱。
上坡骑行技术：
上坡骑行要保持正常的踏蹬动作，不可突然用力，只有企图摆脱对手和处于战术需要时，才可突然加速。一般情况下，不宜采用站立式骑行或提拉式骑行方法，否则会过多地消耗体力，不利全程比赛。遇到短距离坡路，应充分利用物体运动的惯性原理，轻松地踏蹬，快到坡顶时可采用站立式骑行，把速度尽可能提高，给下坡加速创造有利条件。遇到漫长的上坡，要根据自己的体力状况及时调整传动比，不要等到骑不动和速度完全降下来时才改变传动比，要坚决避免重新起动的现象出现。坡路较长或有陡坡时，可交替使用站立式骑行方法，调剂用力部位，让部份肌肉得到休息。
上坡时跟车不要太近。由于上坡用力的原因，行车常常左右摆动，跟车过近，可能发生碰撞。再者，上坡时速度显著下降，跟车反而会使自己的骑行方法受到限制，影响战术和技术的发挥。
20楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:09
23.骑行时爬坡轻快的技巧
你是否在面对爬坡时心中有难以克服的障碍？爬得心跳加速、爬得肌肉疼痛、爬得呼天抢地、爬的姿势变形……放轻松，在力量还未完全建立之前，一切再从正确的姿势从头开始，这会让你在爬坡时更快并且更轻松！
头部
头部必须能抬起看前方的路况，切忌将头低下的“埋头苦干”，不但会有安全问题，也会影响到你的呼吸顺畅。
腹部
爬坡时腹部的出力并不明显，但实际上腹部扮演着支撑的角色，就是当爬坡时腹部两侧有绷住的感觉，这就是腹部在支撑了上半身的出力，同时扮演平衡的角色，腰腹部力量不足的骑士在爬坡时姿势的平衡反应较差，应该以仰卧起坐、后仰伸展来补强此区域的力量。
座位
在适当的座垫高度前提之下，找到座垫前后位置以及座垫翘起的多少是非常重要的，一般而言，座垫中心会在齿盘中轴的后方，但确实的位置就因人而异，必须多尝试，另一方面，座垫翘起的幅度多半是以座垫前后端呈水平为基准，以座垫凹下的鞍部去符合骑士的股部，便每个品牌的坐垫凹下的程度并不同，也是要使用者去适应。
膝盖
爬坡踩踏时尽量以膝盖靠近上管的姿势踩踏，这样一来在下踩动作时才能够利用到大腿及股外侧的肌肉，如果你习惯将膝盖在踩踏时远离车架，无疑是在浪费你的力量。
手掌
当你爬坡时以站姿骑乘时，手掌的位置应该压在煞车把手上会比较轻松，想要像Pantani一般的握下把站姿爬坡前进并不容易，因为重心向前时更弯的腰背部受力更大，加上头部的角度让呼吸也不容易，这招只有在攻击时比较用的上。
站姿
使用站姿骑乘爬坡的目的有几个：1、坡度变陡时2、攻击你的对手3、变换姿势让其他肌肉放松；想像你是在单车上跑步一般，但不同的是在往前跨步开始下踩至底部死点之后，也必须注意到上拉时也要出力以维持平衡，这是与跑步最大的不同点。
背部
保持背部平坦才能使下背部的肌肉及腹部侧面的肌肉使得上力量，如果你无法让背部自然变成平坦，那么你可能选了一台太小的车架或太短的龙头。
胸部
保持胸部不在紧缩的情况，就如同你上下楼梯时一般自然，紧缩的胸部会因为扰乱横隔膜而影响到呼吸，使得能量转换的效率降低。
手肘
保持手肘略为弯曲，当腿部向前出力时，手部可以平行的往后拉同时出力，这会让你的全身同时有效率的作动；站姿踩踏时，手拉的动作变成往后上方，并且配合脚部往下踩踏的力量作单独轮流出力。
臀部
臀大肌是人体最大的肌肉，并且延伸至大腿后肌，以坐姿爬坡时若能运用到此处的肌肉便会更有效率，出力的感觉是与你由椅子上紧靠腿部力量准备站起来时的感觉类似，在单车上要做到这样的出力则必须注意到回转后勾的动作，但必须配合坐垫高，以免伤及脚后跟的肌腱。
事实上，爬坡的训练是没有秘诀的，但单车在爬坡的路段是考验实力最佳的时刻，在爬坡时，每个骑乘者的条件皆于平等，选手的力量、心肺功能在此表露无遗，而爬坡骑程的训练过程中肌肉力量及心肺功能，更是必须按步就班的去建立，这与使用齿轮比的轻或重、踩踏回转的快或慢、训练路线的陡或缓……，都有着绝大的影响关系，但是在爬坡时利用以上身体的十个部位作为检测，能够帮助你的骑乘建立在一个良好的基础。
你是否在面对爬坡时心中有难以克服的障碍？爬得心跳加速、爬得肌肉疼痛、爬得呼天抢地、爬的姿势变形……放轻松，在力量还未完全建立之前，一切再从正确的姿势从头开始，这会让你在爬坡时更快并且更轻松！
头部
头部必须能抬起看前方的路况，切忌将头低下的“埋头苦干”，不但会有安全问题，也会影响到你的呼吸顺畅。
腹部
爬坡时腹部的出力并不明显，但实际上腹部扮演着支撑的角色，就是当爬坡时腹部两侧有绷住的感觉，这就是腹部在支撑了上半身的出力，同时扮演平衡的角色，腰腹部力量不足的骑士在爬坡时姿势的平衡反应较差，应该以仰卧起坐、后仰伸展来补强此区域的力量。
座位
在适当的座垫高度前提之下，找到座垫前后位置以及座垫翘起的多少是非常重要的，一般而言，座垫中心会在齿盘中轴的后方，但确实的位置就因人而异，必须多尝试，另一方面，座垫翘起的幅度多半是以座垫前后端呈水平为基准，以座垫凹下的鞍部去符合骑士的股部，便每个品牌的坐垫凹下的程度并不同，也是要使用者去适应。
膝盖
爬坡踩踏时尽量以膝盖靠近上管的姿势踩踏，这样一来在下踩动作时才能够利用到大腿及股外侧的肌肉，如果你习惯将膝盖在踩踏时远离车架，无疑是在浪费你的力量。
手掌
当你爬坡时以站姿骑乘时，手掌的位置应该压在煞车把手上会比较轻松，想要像Pantani一般的握下把站姿爬坡前进并不容易，因为重心向前时更弯的腰背部受力更大，加上头部的角度让呼吸也不容易，这招只有在攻击时比较用的上。
站姿
使用站姿骑乘爬坡的目的有几个：1、坡度变陡时2、攻击你的对手3、变换姿势让其他肌肉放松；想像你是在单车上跑步一般，但不同的是在往前跨步开始下踩至底部死点之后，也必须注意到上拉时也要出力以维持平衡，这是与跑步最大的不同点。
背部
保持背部平坦才能使下背部的肌肉及腹部侧面的肌肉使得上力量，如果你无法让背部自然变成平坦，那么你可能选了一台太小的车架或太短的龙头。
胸部
保持胸部不在紧缩的情况，就如同你上下楼梯时一般自然，紧缩的胸部会因为扰乱横隔膜而影响到呼吸，使得能量转换的效率降低。
手肘
保持手肘略为弯曲，当腿部向前出力时，手部可以平行的往后拉同时出力，这会让你的全身同时有效率的作动；站姿踩踏时，手拉的动作变成往后上方，并且配合脚部往下踩踏的力量作单独轮流出力。
臀部
臀大肌是人体最大的肌肉，并且延伸至大腿后肌，以坐姿爬坡时若能运用到此处的肌肉便会更有效率，出力的感觉是与你由椅子上紧靠腿部力量准备站起来时的感觉类似，在单车上要做到这样的出力则必须注意到回转后勾的动作，但必须配合坐垫高，以免伤及脚后跟的肌腱。
事实上，爬坡的训练是没有秘诀的，但单车在爬坡的路段是考验实力最佳的时刻，在爬坡时，每个骑乘者的条件皆于平等，选手的力量、心肺功能在此表露无遗，而爬坡骑程的训练过程中肌肉力量及心肺功能，更是必须按步就班的去建立，这与使用齿轮比的轻或重、踩踏回转的快或慢、训练路线的陡或缓……，都有着绝大的影响关系，但是在爬坡时利用以上身体的十个部位作为检测，能够帮助你的骑乘建立在一个良好的基础。
21楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:10
24.大集团中骑车需要注意的事项
1.不要乱晃,或急剧改变自己的骑乘路线,尤其是在最前面的人,前面人的一个小动作等到传到集团后面 就可能造成大灾难,第一个人更是重要.比如说地上有个盖子,一般的情况下就是快速的闪过去,在集团 骑乘中不能这样,尽量把眼光看远,所有的动作都要慢而顺,轻微而细致.看到有东西要闪,在50m以前就 要开始动作.闪不过了就正正的压过去,比闪个半调子安全的多.
2.转弯时明确的把转弯的动作做出来,让后面跟的人知道何时要转.
3.带头的时间,时速30km/h,速度越快,带的距离越短50km/h.
4.精神要集中,带头的人要集中精神保持一条稳定的线,后面的人不可以只看前车的轮子同样要注意前方两侧的状况,并且避免和前车后轮交错.
5.向左退到集团后方的时候要稍微注意一下左后方的情形,快速的用眼角看一眼以免有比较靠路边的车辆靠近.
6.向左退的时候距离不要太大,约为1～1.5m为最佳,仍然保持一条稳定的线,滑进尾端.
7.利用风来减速,快要撞上前面骑士后轮时不要急着按煞车,稍微往右边靠一点, 把身体挺起来吃风,速度可以后再移回原位.
8.利用转速来加速赶上,前面骑士慢慢离你远去,不要急着变速,加快踩踏的速度 来控制速度是比较好的方法.
9.磨练手握下弯把手的稳定度,握下把一定是比较不容易控制,但是这个位置可以提供你更佳的空气力学姿势.
10.不要踩踩停停,持续的踩动,保持流畅的踩踏,后面跟的人会比较安心.
11.磨练骑车时向后看的稳定度,一般来说头向右转往后看车会向左移动,练习向后看还可以保持直线是很有用的技巧.如果可以也可以练习握下把时从腋下往后看的技巧.
12.不要硬撑,带头的人也要稍微注意后面的状况,有人落队了速度要渐渐放慢, 撑不住不能带头的人就不要勉强,轮到的时候直接往左移就是了.大致上就是这样. 大家合作骑车的感觉是很不错的.有时比一个人蛮干要有趣多了.
1.不要乱晃,或急剧改变自己的骑乘路线,尤其是在最前面的人,前面人的一个小动作等到传到集团后面 就可能造成大灾难,第一个人更是重要.比如说地上有个盖子,一般的情况下就是快速的闪过去,在集团 骑乘中不能这样,尽量把眼光看远,所有的动作都要慢而顺,轻微而细致.看到有东西要闪,在50m以前就 要开始动作.闪不过了就正正的压过去,比闪个半调子安全的多.
2.转弯时明确的把转弯的动作做出来,让后面跟的人知道何时要转.
3.带头的时间,时速30km/h,速度越快,带的距离越短50km/h.
4.精神要集中,带头的人要集中精神保持一条稳定的线,后面的人不可以只看前车的轮子同样要注意前方两侧的状况,并且避免和前车后轮交错.
5.向左退到集团后方的时候要稍微注意一下左后方的情形,快速的用眼角看一眼以免有比较靠路边的车辆靠近.
6.向左退的时候距离不要太大,约为1～1.5m为最佳,仍然保持一条稳定的线,滑进尾端.
7.利用风来减速,快要撞上前面骑士后轮时不要急着按煞车,稍微往右边靠一点, 把身体挺起来吃风,速度可以后再移回原位.
8.利用转速来加速赶上,前面骑士慢慢离你远去,不要急着变速,加快踩踏的速度 来控制速度是比较好的方法.
9.磨练手握下弯把手的稳定度,握下把一定是比较不容易控制,但是这个位置可以提供你更佳的空气力学姿势.
10.不要踩踩停停,持续的踩动,保持流畅的踩踏,后面跟的人会比较安心.
11.磨练骑车时向后看的稳定度,一般来说头向右转往后看车会向左移动,练习向后看还可以保持直线是很有用的技巧.如果可以也可以练习握下把时从腋下往后看的技巧.
12.不要硬撑,带头的人也要稍微注意后面的状况,有人落队了速度要渐渐放慢, 撑不住不能带头的人就不要勉强,轮到的时候直接往左移就是了.大致上就是这样. 大家合作骑车的感觉是很不错的.有时比一个人蛮干要有趣多了.
22楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:12
25.山地车如何保养 是否还记得你正骑着你的新车，兴奋的在街道上冲刺；是否你坐在家中，正想着出去骑车，但却发现你的爱车，性能已经不再如当日，它的刹车不再那么灵敏，它的变速性能不再那么的顺畅，骑着它，到处有叽叽嘎嘎的怪声；是否你曾经在野外，发现你的车子无法再继续骑乘，使得你必须走二十公里的路，推着车子回家。对于自行车的使用者而言，除非你有钱到每次车子出问题时，能够将它丢了，再买辆新车，否则自行车的保养与修理是不可避免的；另一方面，保养良好的车子，在骑乘时发生故障的机率，也必然会降低。在此所介绍的自行车维修技术，都是一般常用，且可以DIY(DoItYourself)的。
一般自行车的维护，可以分为以下几种：正常骑乘使用；短期(一周或十天)定期维护；中期(一或二个月)定期维护；长期(半年或一年)定期维护；野外紧急修复在此做为划分依据的时间，是以每日到一周两次以上进行自行车运动者的使用情形来分的，如果你进行自行车骑乘的频率较低，或者你的自行车使用极为频繁，那么可以将中短期的时间略加调整，以适合不同的骑乘状况。
工具说明
所谓工欲善其事，必先利其器，要进行自行车的维护工作，使用正确的工具是必须的，如果使用了不适当的工具，可能会造成工作上的困难，甚至自行车零件的损伤，因此以下对于一般维修所须用到的工具加以概略介绍。必备基本工具
活动扳手或开口扳手：一般五金店便可购得，开口扳手使用上较方便，但是购买时须注意一般自行车所用的多为公制螺栓；而有一支活动扳手，在许多工作上是必须的。
内六角扳手：一般五金行均可购得，注意一般使用的均为公制。
螺丝起子：有一字与十字两种，五金行即可购得。
拆胎杆：拆卸外胎时使用，可在车店购得。
补胎胶与补胎片：补胎用，可在车店购得。
打链器：拆卸链条使用。
钢丝扳手：调整轮圈钢丝张力用。
润滑油：虽不是工具的一种，但是是维护自行车时所必备的，要准备黄油、链条油、及一般滑润油三种。
特殊工具(非必要，但有最好)
套筒扳手：使用于拆卸曲柄的固定螺栓，一般为14mm或15mm的。
曲柄拆卸器：用于拆卸曲柄或大齿盘。
链条扳手：将飞轮的链轮分解使用。
飞轮拆卸器：将飞轮拆下使用，不同厂牌的飞轮须用不同的拆卸器。
花鼓扳手：为薄片状的开口扳手，用来分解花鼓轴及轴承，一般为13mm至16mm。
前叉碗扳手：薄片状的开口扳手，用于装卸调整前叉碗，依前叉碗的尺寸不同而有不同。
橡胶锤：用来敲击卡住的零件，使其松脱。
剪线钳：钳口呈圆弧形，剪内线时才不会散开。
BB工具组：用来拆卸调整中天心，依不同形式的中天心而有不同形式。
工作台：用于将自行车架起，以便进行维修工作。
调轮架：调整轮圈钢丝张力使用。
第三手工具：用于夹住刹车皮，在调整刹车时很方便。
洗链器：清洁链条使用很方便。
正常骑乘使用
正常的骑乘使用是不须要任何技术的，但却是在自行车的维护中，最重要且最基本的一项，在骑乘前，对自行车的车况加以检查，是很重要，也是常被遗忘的，因此在骑车前，记得做以下的检查：
检查骑乘姿势尺寸：如果你骑的不是专属于自己的车，记得在骑车前将座垫调至适当高度。
检查各部位螺丝松紧：检查前后轮及座垫杆的快拆是否锁紧了，检查车手是否已固定好，其他螺丝是否有松脱情况。
检查轮胎：检查胎压是否足够，不足的话将之打到适当压力，检查胎壁是否有裂痕、割伤胎纹是否已经过浅，如果必要则须更换外胎。
检查刹车：试拉前后刹车，检查刹车是否可以确实刹停。
检查前叉碗：刹住前刹车，将车身前后摇动，如有感到有晃动的间隙，表示前叉碗须重新调整。
检查变速器：起步后先试着分别变前变速与后变速，是否可以顺畅的变到各档速，是否会有奇怪的怪声。
短期定期维护
短期的维护是经常进行的，如果正常的使用自行车，在此阶段的维护上，是相当简单的，而此维护能够使你的车子常保良好状态，因此绝不可轻忽。 清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点：如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹布擦干净，或是用大毛刷刷干净。不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车架则不会锈蚀，只会影响美观。在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。
检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。
将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。
链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多馀的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。
中期定期维护
你的车已经为你服务了好一段时间了，现在应该将一些平时较常忽略的部位加以确实检查，以使其保持良好状况。
检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。
清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。
检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。
检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。
检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。
检查车手：检查车手是否在车祸中发生变形，是否在立管锁紧的部位产生裂痕，如果是，则更新车手。
检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。
长期定期维护(topoffile)
你的车已经使用了这么长的一段时间，它经历了各种状况，陪你到现在，应该是将那些一直在运转的部位加以大检查的时候了。
检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。
检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是「呼-呼」很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏，应更换中天心。
检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。
避震器保养：油压避震前叉应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。
检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。
更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。
野外紧急修复
当你在野外骑车时，车子发生了故障，使得你必须走路回家，实在是非常扫兴的事情，因此为了避免这种情况，出去骑车时千万记得要带着工具，不要认为意外不会发生，有备无患总是好的。以下介绍在野外常见到的故障状况以及修复的方法：
爆胎：这是常常发生的事情，发生爆胎时，拆下轮子，用拆胎杆卸开外胎，取下内胎，如果有携带备胎，那么直接装上备胎即可，如无备胎，便须要补胎了，补胎时先找出破洞，用砂纸或粗糙的东西将破洞附近略为研磨后，涂上补胎胶，稍待等其接近半干时，将补胎片贴上，加以压牢，然后打气检查是否还会漏气，最后装回内外胎，将气打足即可。
一般自行车的维护，可以分为以下几种：正常骑乘使用；短期(一周或十天)定期维护；中期(一或二个月)定期维护；长期(半年或一年)定期维护；野外紧急修复在此做为划分依据的时间，是以每日到一周两次以上进行自行车运动者的使用情形来分的，如果你进行自行车骑乘的频率较低，或者你的自行车使用极为频繁，那么可以将中短期的时间略加调整，以适合不同的骑乘状况。
工具说明
所谓工欲善其事，必先利其器，要进行自行车的维护工作，使用正确的工具是必须的，如果使用了不适当的工具，可能会造成工作上的困难，甚至自行车零件的损伤，因此以下对于一般维修所须用到的工具加以概略介绍。必备基本工具
活动扳手或开口扳手：一般五金店便可购得，开口扳手使用上较方便，但是购买时须注意一般自行车所用的多为公制螺栓；而有一支活动扳手，在许多工作上是必须的。
内六角扳手：一般五金行均可购得，注意一般使用的均为公制。
螺丝起子：有一字与十字两种，五金行即可购得。
拆胎杆：拆卸外胎时使用，可在车店购得。
补胎胶与补胎片：补胎用，可在车店购得。
打链器：拆卸链条使用。
钢丝扳手：调整轮圈钢丝张力用。
润滑油：虽不是工具的一种，但是是维护自行车时所必备的，要准备黄油、链条油、及一般滑润油三种。
特殊工具(非必要，但有最好)
套筒扳手：使用于拆卸曲柄的固定螺栓，一般为14mm或15mm的。
曲柄拆卸器：用于拆卸曲柄或大齿盘。
链条扳手：将飞轮的链轮分解使用。
飞轮拆卸器：将飞轮拆下使用，不同厂牌的飞轮须用不同的拆卸器。
花鼓扳手：为薄片状的开口扳手，用来分解花鼓轴及轴承，一般为13mm至16mm。
前叉碗扳手：薄片状的开口扳手，用于装卸调整前叉碗，依前叉碗的尺寸不同而有不同。
橡胶锤：用来敲击卡住的零件，使其松脱。
剪线钳：钳口呈圆弧形，剪内线时才不会散开。
BB工具组：用来拆卸调整中天心，依不同形式的中天心而有不同形式。
工作台：用于将自行车架起，以便进行维修工作。
调轮架：调整轮圈钢丝张力使用。
第三手工具：用于夹住刹车皮，在调整刹车时很方便。
洗链器：清洁链条使用很方便。
正常骑乘使用
正常的骑乘使用是不须要任何技术的，但却是在自行车的维护中，最重要且最基本的一项，在骑乘前，对自行车的车况加以检查，是很重要，也是常被遗忘的，因此在骑车前，记得做以下的检查：
检查骑乘姿势尺寸：如果你骑的不是专属于自己的车，记得在骑车前将座垫调至适当高度。
检查各部位螺丝松紧：检查前后轮及座垫杆的快拆是否锁紧了，检查车手是否已固定好，其他螺丝是否有松脱情况。
检查轮胎：检查胎压是否足够，不足的话将之打到适当压力，检查胎壁是否有裂痕、割伤胎纹是否已经过浅，如果必要则须更换外胎。
检查刹车：试拉前后刹车，检查刹车是否可以确实刹停。
检查前叉碗：刹住前刹车，将车身前后摇动，如有感到有晃动的间隙，表示前叉碗须重新调整。
检查变速器：起步后先试着分别变前变速与后变速，是否可以顺畅的变到各档速，是否会有奇怪的怪声。
短期定期维护
短期的维护是经常进行的，如果正常的使用自行车，在此阶段的维护上，是相当简单的，而此维护能够使你的车子常保良好状态，因此绝不可轻忽。 清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点：如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹布擦干净，或是用大毛刷刷干净。不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车架则不会锈蚀，只会影响美观。在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。
检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。
将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。
链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多馀的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。
中期定期维护
你的车已经为你服务了好一段时间了，现在应该将一些平时较常忽略的部位加以确实检查，以使其保持良好状况。
检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。
清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。
检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。
检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。
检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。
检查车手：检查车手是否在车祸中发生变形，是否在立管锁紧的部位产生裂痕，如果是，则更新车手。
检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。
长期定期维护(topoffile)
你的车已经使用了这么长的一段时间，它经历了各种状况，陪你到现在，应该是将那些一直在运转的部位加以大检查的时候了。
检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。
检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是「呼-呼」很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏，应更换中天心。
检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。
避震器保养：油压避震前叉应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。
检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。
更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。
野外紧急修复
当你在野外骑车时，车子发生了故障，使得你必须走路回家，实在是非常扫兴的事情，因此为了避免这种情况，出去骑车时千万记得要带着工具，不要认为意外不会发生，有备无患总是好的。以下介绍在野外常见到的故障状况以及修复的方法：
爆胎：这是常常发生的事情，发生爆胎时，拆下轮子，用拆胎杆卸开外胎，取下内胎，如果有携带备胎，那么直接装上备胎即可，如无备胎，便须要补胎了，补胎时先找出破洞，用砂纸或粗糙的东西将破洞附近略为研磨后，涂上补胎胶，稍待等其接近半干时，将补胎片贴上，加以压牢，然后打气检查是否还会漏气，最后装回内外胎，将气打足即可。
23楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:12
26.正确的摔车姿势
典型的低姿势滑行：由於赛车手知道转弯时幅度过大而转过了头,无法使车子绕过旗竿,所以他让车子倾倒,抓紧后刹车,然后在完全控制之下把车甩到草地上。
小心骨折：可完全张开手来防止摔落时造成的腕骨损伤或锁骨骨折,但一定要握紧拳头,手臂弯曲！千万不要用打直的手臂支撑落地。
典型的测滚翻：「High Siding」是指转弯时,身体从外侧翻越过车子。这位骑士在碰撞地
面时,弯曲手臂及肩膀,然后在车子飞越他的头时,做翻滚直到没有被车子碰撞到的危险才停止。
在高速时撞上障碍物,车手的心境马上会慢动作地往下沈。当经历了一辆又一辆车子飞越过身上的恐惧,喀吱作响的零件更加深了心中的害怕,而在遭撞击时,身上的每一根骨头嘎嘎作响,这种恐惧实在太过真实了！让骑士不禁要问：有可能为摔车做准备吗？练习简单的摔车可减少风险吗？虽然骑乘登山车经常会摔的人仰马翻,但如果我们都可以小心地学习在高速时如何减轻撞击地面时的力道或学习从高处柔软地落地,应该可以降低伤害与风险。以下就是我们试验过后,证明确实可行的几点技巧。
技巧一：连车带人一起摔
在大部分状况下,最好尽量地留在车上久一点,因为自行车不会感觉到痛,也比身体容易修理,所以利用车子做为保护自己的第一道防线,以抵挡树木、石头及其他自行车对身体的伤害。车子所撞到的每一样东西都会减缓车手翻滚速度,如果车手是有预警的摔车,而不是放弃一切地摔倒,受伤通常比较不严重。
技巧二：利用惯性原理
当BMX骑士飞跃到高空时,甩抛他们的车子,并做出美妙的姿势,总是令人赞赏不已！一旦不幸摔车时,脸撞倒地面上已经够糟了,若又让摔下来的车子砸到脸上,则后果一定惨不忍睹。所以,如果你不能安全降落或会向前翻过车手把时,一定要把车推开。
在山崖边快摔离跑道时怎么办？如果脑筋转的够快,将车子推下崖边,反作用力会将你的身体弹回跑道。当然这是绝处逢生的一招,但是快速思考及物理的惯性原则可以救你一命。
技巧三：采低姿势滑行
当车子无法停下来时,锁死后轮,并转弯而让车子打横,会让车子滑出。这时用你内侧的脚在地上拖,做为支撑以取得稳定性。控制车手把使车子滑行在正确位置,故意让车身斜躺低姿势滑行可以防止你翻越过车手把,也可以阻止你掉下山崖。可在平坦且硬质的泥土上练习这项技巧。当车子在你身体底下滑行时,控制好车把,并尝试用你的内侧脚使滑行停之。
技巧四：做测滚翻
找一块软垫或一个沙坑,然后头朝下俯冲,用一侧肩膀打一个滚,最后用手停住。在第一个翻滚后,将重心转移到一侧,然后弯曲手臂,直到停下来为止。先在静止状态用慢跑速度做俯冲练习,动作熟练之后,可以让你在高速摔车时,保住一条小命。
技巧五：握紧拳头,保护手腕
手腕的腕骨是骑登山车最重要的部位,而它受伤时,也是最难治疗的。滑倒时如果把手张开,手腕会向后折,因而损伤腕骨,因此在碰撞到地面时,手要握拳,如此也可保护腕骨及手掌上的皮肉。最好是在测滚翻时能自动握拳。
技巧六：保护锁骨谨防骨折
你的锁骨无法承受推压的压力。基本上,他们像是防止肩膀下沈的绳子。如果从车上摔下来的时候,为了停止而完全伸直手臂,就会使锁骨骨折。你的手臂会将跌落的力量转移到你小小的锁骨,锁骨受压时就会像一根面包棒一样折断。然后你到医院就诊,花了好多钱之后才了解,锁骨骨折只能等它自行痊愈,就算痊愈之后,你的肩膀前方也会有一块凸起,十分不雅。为了避免折断锁骨,请详阅技巧4,勤练测滚翻技巧。
技巧七：谨慎小心为上策
想要受伤吗？那么试著在骑上陡坡时,让脚离开脚踏,然后夹住上管,在撞上树干时,你的身体会随著车把转圈,而脚便会甩动登山车摔在你的后脑袋瓜上。在你从陡坡上急速滑落而无法控制时,抓紧前后刹车,滑开一个脚踏,(最好是上坡侧,然后重心从座垫后方滑离自行车),此时,便能安全的跳离车子或者可以将车子倾倒作低姿势滑行直到安全为止。
典型的低姿势滑行：由於赛车手知道转弯时幅度过大而转过了头,无法使车子绕过旗竿,所以他让车子倾倒,抓紧后刹车,然后在完全控制之下把车甩到草地上。
小心骨折：可完全张开手来防止摔落时造成的腕骨损伤或锁骨骨折,但一定要握紧拳头,手臂弯曲！千万不要用打直的手臂支撑落地。
典型的测滚翻：「High Siding」是指转弯时,身体从外侧翻越过车子。这位骑士在碰撞地
面时,弯曲手臂及肩膀,然后在车子飞越他的头时,做翻滚直到没有被车子碰撞到的危险才停止。
在高速时撞上障碍物,车手的心境马上会慢动作地往下沈。当经历了一辆又一辆车子飞越过身上的恐惧,喀吱作响的零件更加深了心中的害怕,而在遭撞击时,身上的每一根骨头嘎嘎作响,这种恐惧实在太过真实了！让骑士不禁要问：有可能为摔车做准备吗？练习简单的摔车可减少风险吗？虽然骑乘登山车经常会摔的人仰马翻,但如果我们都可以小心地学习在高速时如何减轻撞击地面时的力道或学习从高处柔软地落地,应该可以降低伤害与风险。以下就是我们试验过后,证明确实可行的几点技巧。
技巧一：连车带人一起摔
在大部分状况下,最好尽量地留在车上久一点,因为自行车不会感觉到痛,也比身体容易修理,所以利用车子做为保护自己的第一道防线,以抵挡树木、石头及其他自行车对身体的伤害。车子所撞到的每一样东西都会减缓车手翻滚速度,如果车手是有预警的摔车,而不是放弃一切地摔倒,受伤通常比较不严重。
技巧二：利用惯性原理
当BMX骑士飞跃到高空时,甩抛他们的车子,并做出美妙的姿势,总是令人赞赏不已！一旦不幸摔车时,脸撞倒地面上已经够糟了,若又让摔下来的车子砸到脸上,则后果一定惨不忍睹。所以,如果你不能安全降落或会向前翻过车手把时,一定要把车推开。
在山崖边快摔离跑道时怎么办？如果脑筋转的够快,将车子推下崖边,反作用力会将你的身体弹回跑道。当然这是绝处逢生的一招,但是快速思考及物理的惯性原则可以救你一命。
技巧三：采低姿势滑行
当车子无法停下来时,锁死后轮,并转弯而让车子打横,会让车子滑出。这时用你内侧的脚在地上拖,做为支撑以取得稳定性。控制车手把使车子滑行在正确位置,故意让车身斜躺低姿势滑行可以防止你翻越过车手把,也可以阻止你掉下山崖。可在平坦且硬质的泥土上练习这项技巧。当车子在你身体底下滑行时,控制好车把,并尝试用你的内侧脚使滑行停之。
技巧四：做测滚翻
找一块软垫或一个沙坑,然后头朝下俯冲,用一侧肩膀打一个滚,最后用手停住。在第一个翻滚后,将重心转移到一侧,然后弯曲手臂,直到停下来为止。先在静止状态用慢跑速度做俯冲练习,动作熟练之后,可以让你在高速摔车时,保住一条小命。
技巧五：握紧拳头,保护手腕
手腕的腕骨是骑登山车最重要的部位,而它受伤时,也是最难治疗的。滑倒时如果把手张开,手腕会向后折,因而损伤腕骨,因此在碰撞到地面时,手要握拳,如此也可保护腕骨及手掌上的皮肉。最好是在测滚翻时能自动握拳。
技巧六：保护锁骨谨防骨折
你的锁骨无法承受推压的压力。基本上,他们像是防止肩膀下沈的绳子。如果从车上摔下来的时候,为了停止而完全伸直手臂,就会使锁骨骨折。你的手臂会将跌落的力量转移到你小小的锁骨,锁骨受压时就会像一根面包棒一样折断。然后你到医院就诊,花了好多钱之后才了解,锁骨骨折只能等它自行痊愈,就算痊愈之后,你的肩膀前方也会有一块凸起,十分不雅。为了避免折断锁骨,请详阅技巧4,勤练测滚翻技巧。
技巧七：谨慎小心为上策
想要受伤吗？那么试著在骑上陡坡时,让脚离开脚踏,然后夹住上管,在撞上树干时,你的身体会随著车把转圈,而脚便会甩动登山车摔在你的后脑袋瓜上。在你从陡坡上急速滑落而无法控制时,抓紧前后刹车,滑开一个脚踏,(最好是上坡侧,然后重心从座垫后方滑离自行车),此时,便能安全的跳离车子或者可以将车子倾倒作低姿势滑行直到安全为止。
24楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:13
27.自行车中长距离骑行知识讲座 介绍
所谓中长距离骑行，一般来说，即：500---1500公里路程或一星期左右的骑行为中等距离骑行；1500公里或一星期以上的骑行称为长距离骑行。
主要内容：
*自行车中长距离骑行的目的、意义；
*骑行的装备；
*骑行与体能训练、出发前的准备；
*骑行安全、注意事项。
第一，自行车中长距离骑行的目的、意义、体能、意志的磨练
视觉上、精神上的享受
亲近、了解大自然
增长知识、见识，丰富人生阅历
提高处人处事的能力
专题宣传、广告活动
炫耀？无聊、打发时间、忘却痛苦事件？
第二，骑行的装备
态度决定一切，细节决定成败。
首先解决骑行的目的、态度
量力而行
科学、合理的装备能减少路途中不必要的麻烦和痛苦，把主要精力集中在骑、行、看，享受大自然美景、吸收知识方面。
主要装备：
一、自行车：
根据路线类型而定。
1、车架：
一般来说，况路好，坡度不大，路面平整的，选用公路型车架；
路况差，坡度大，路面崎岖泥泞的，选用山地型车架。不论选用什么车架，后*最好是硬*，方便负重，省力。前*最好是可以调软硬的避震*，根据路况调节，让手感舒服，加强操控。
2、轮胎：
平整的水泥、柏油路面选较窄、胎纹较细的轮胎；崎岖松软、泥泞的路面，选较宽、胎纹较粗的轮胎。
3、座椅：
座椅是非常重要的部件，最好是使用过自己感觉舒适的。它的高度、角度、前后度须按要求调整好。一般形状窄小、表面光华较好。
4、配件：
选择
耐用型：尤其是中轴、轮轴，最好是著名品牌的，密封型，性能好的。
车刹最好是V刹。碟刹（尤其是液压型的）不易保养、不好换件。
尽可能套装零配件。
5、附件：
前照明灯、后反射灯，计程表，货架……
二、备用配件：
主要是易损部件，如：内外车胎、轮圈幅条、刹车胶、变速刹车线、链节……
三、修车工具
四、行李携带方式：
1、背包：适合短途轻装，不适合中长途。背的时间长了损伤腰肌，不利排汗。
2、捆绑在车上：重心高，风阻大，容易丢失。（不推荐采用）。
3、自行车旅行专用行李包：适合崎岖的路。
4、自行车旅行专用行李拖车：适合平整的路。
五、衣、食、住、行：
1、骑行服、便服、御寒服，拖鞋或凉鞋
2、应急食品、养分补充，野炊用具
3、帐篷、睡袋、防潮垫、曰用品
4、地图、指南针、旅途指引
5、钱、银行卡、证件
6、享乐用品，如：随身听、奢侈品（茶、咖啡、酒等）
六、防护品：
1、药（内外）、防晒、护肤品
2、防盗抢工具、通讯工具、求救方式
七、记录方式、工具
1、相机、摄像机
2、笔记本、录音笔
第三，骑行与体能训练
体能的锻炼，制定训练计划，强化训练
人与车的磨合、适应，提高操控技巧
加深对车的了解认识，知己知彼
第四，出发前的准备
物色合适的同伴。相宜的体能、个性、文化……
路线的设计。先决定看什么、体验什么、学什么，收集相关资料，周详了解，仔细研究，包括：自然风景、名胜古迹、人文、历史、民族、民俗、宗教、文化、建筑……
选择出行季节，了解沿途气候，尤其是季风方向，确定骑行方向
准备行装
第五，骑行安全、注意事项
注意交通安全
上山、下山、弯道、沙石松土泥泞路段的安全骑行姿势
骑行过程中，头盔、手套、骑行裤、防风太阳镜不能缺，长时间骑行中间适时抬起臀部减压。
合理分配体能，任何时候适当留有余力，以应付突发事件
注意掌握时间，根据路程、途中的任务作充分的计算，尽量走在时间的前面，按计划完成每天预定的行程、任务。
要仔细研究、多方认证你手头的地图资料，掌握路况及变化情况，做到胸有成竹
正确处理应对自然灾害、野外生存
留心治安、提高警惕。害人之心不可有，防人之心不可无。不贪小便宜，省却麻烦事。
入乡随俗，尊重沿途各民族、自行车维护保养
所谓中长距离骑行，一般来说，即：500---1500公里路程或一星期左右的骑行为中等距离骑行；1500公里或一星期以上的骑行称为长距离骑行。
主要内容：
*自行车中长距离骑行的目的、意义；
*骑行的装备；
*骑行与体能训练、出发前的准备；
*骑行安全、注意事项。
第一，自行车中长距离骑行的目的、意义、体能、意志的磨练
视觉上、精神上的享受
亲近、了解大自然
增长知识、见识，丰富人生阅历
提高处人处事的能力
专题宣传、广告活动
炫耀？无聊、打发时间、忘却痛苦事件？
第二，骑行的装备
态度决定一切，细节决定成败。
首先解决骑行的目的、态度
量力而行
科学、合理的装备能减少路途中不必要的麻烦和痛苦，把主要精力集中在骑、行、看，享受大自然美景、吸收知识方面。
主要装备：
一、自行车：
根据路线类型而定。
1、车架：
一般来说，况路好，坡度不大，路面平整的，选用公路型车架；
路况差，坡度大，路面崎岖泥泞的，选用山地型车架。不论选用什么车架，后*最好是硬*，方便负重，省力。前*最好是可以调软硬的避震*，根据路况调节，让手感舒服，加强操控。
2、轮胎：
平整的水泥、柏油路面选较窄、胎纹较细的轮胎；崎岖松软、泥泞的路面，选较宽、胎纹较粗的轮胎。
3、座椅：
座椅是非常重要的部件，最好是使用过自己感觉舒适的。它的高度、角度、前后度须按要求调整好。一般形状窄小、表面光华较好。
4、配件：
选择
耐用型：尤其是中轴、轮轴，最好是著名品牌的，密封型，性能好的。
车刹最好是V刹。碟刹（尤其是液压型的）不易保养、不好换件。
尽可能套装零配件。
5、附件：
前照明灯、后反射灯，计程表，货架……
二、备用配件：
主要是易损部件，如：内外车胎、轮圈幅条、刹车胶、变速刹车线、链节……
三、修车工具
四、行李携带方式：
1、背包：适合短途轻装，不适合中长途。背的时间长了损伤腰肌，不利排汗。
2、捆绑在车上：重心高，风阻大，容易丢失。（不推荐采用）。
3、自行车旅行专用行李包：适合崎岖的路。
4、自行车旅行专用行李拖车：适合平整的路。
五、衣、食、住、行：
1、骑行服、便服、御寒服，拖鞋或凉鞋
2、应急食品、养分补充，野炊用具
3、帐篷、睡袋、防潮垫、曰用品
4、地图、指南针、旅途指引
5、钱、银行卡、证件
6、享乐用品，如：随身听、奢侈品（茶、咖啡、酒等）
六、防护品：
1、药（内外）、防晒、护肤品
2、防盗抢工具、通讯工具、求救方式
七、记录方式、工具
1、相机、摄像机
2、笔记本、录音笔
第三，骑行与体能训练
体能的锻炼，制定训练计划，强化训练
人与车的磨合、适应，提高操控技巧
加深对车的了解认识，知己知彼
第四，出发前的准备
物色合适的同伴。相宜的体能、个性、文化……
路线的设计。先决定看什么、体验什么、学什么，收集相关资料，周详了解，仔细研究，包括：自然风景、名胜古迹、人文、历史、民族、民俗、宗教、文化、建筑……
选择出行季节，了解沿途气候，尤其是季风方向，确定骑行方向
准备行装
第五，骑行安全、注意事项
注意交通安全
上山、下山、弯道、沙石松土泥泞路段的安全骑行姿势
骑行过程中，头盔、手套、骑行裤、防风太阳镜不能缺，长时间骑行中间适时抬起臀部减压。
合理分配体能，任何时候适当留有余力，以应付突发事件
注意掌握时间，根据路程、途中的任务作充分的计算，尽量走在时间的前面，按计划完成每天预定的行程、任务。
要仔细研究、多方认证你手头的地图资料，掌握路况及变化情况，做到胸有成竹
正确处理应对自然灾害、野外生存
留心治安、提高警惕。害人之心不可有，防人之心不可无。不贪小便宜，省却麻烦事。
入乡随俗，尊重沿途各民族、自行车维护保养
25楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:20
28.自行车保养 一.
前言
单车作为机械设备，要让其始终保持良好状态，定期的维护保养是必须的。山地车的使用环境相对恶劣，这方面的工作就显得更加重要，尤其在雨天和泥泞环境下，维护工作在骑完后就得尽快进行。
各个部件的相关厂商都会提供详细的维护保养说明，具体请参阅相应文档。本文讲述的是日常普通的清洗和维护。
二.清洗
当单车浑身沾满了泥浆，线管被污染，不堪使用时，就需要给自行车洗个全身澡了。
需要注意的是，自行车中有许多轴承部件，这些部件是非常忌讳水的侵入的，所以在清洗时，不要使用高压的水流，凡是有轴承的地方要特别小心。
第1步
首先清洗链条，请参阅链条的清洗和上油中的清洗部分，不同的是，由于之后马上要清洗整车，所以不需要把链条擦得非常干，把清洗液擦掉就行。
第2步
在容器里准备好清洗液，厨房使用的洗洁精就可以。不要使用洗衣粉等腐蚀性比较强的品种，虽然洗得干净，但过后容易导致螺丝生锈。
第3步
用水管把整车浇湿，使污垢自己回软脱落，不含轴承污垢又比较顽固的地方，可以使用较大的水压冲，冲不掉也没关系，后续步骤可以解决它们。
第4步
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
单独用一块干净的海绵(碟刹专用)，粘上第二步准备的还没用过的清洗液，清洗碟盘和卡钳部分。洗完后海绵放在一边，后面还会用到。
第5步
用另一块海绵，粘上清洗液，来清洗全车表面，包括车首、前叉、车架、刹车(非碟刹)、座垫座杆、变速器、车圈、辐条、曲柄、脚踏、线管等等的表面，之后用水冲净：
对于前后变速器一些细微处，海绵无法深入的地方，用长毛刷子粘上清洗液解决：
第6步
用长柄硬刷处理牙盘盘片、飞轮，先给刷子粘上清洗液，把刷子抵在牙盘和飞轮上，然后转动曲柄，转上几圈后，进行前后变速，使链条离开原来所在的牙盘和飞轮位置，再抵上刷子，把原来在链条下的部位也清洗干净。最后用水冲净。
第7步
用宽硬刷子处理轮胎表面，将刷子粘上清洗液，依次刷洗轮胎表面，把齿缝中的泥土、石块等东西清除。最后冲洗干净。
第8步
用水浇灌全车，除去车上的残留清洗液。第9步
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
使用刚才放在一边的碟刹专用海绵再次清洗碟盘和卡钳，不要粘已被污染的清洗液，海绵里含有的清洗液就足够用了。这样做的目的是，防止在前面清洗过程中碟盘和卡钳被重新污染。第10步
现在，用水把车彻底浇水净。清洗过程就结束了。
前言
单车作为机械设备，要让其始终保持良好状态，定期的维护保养是必须的。山地车的使用环境相对恶劣，这方面的工作就显得更加重要，尤其在雨天和泥泞环境下，维护工作在骑完后就得尽快进行。
各个部件的相关厂商都会提供详细的维护保养说明，具体请参阅相应文档。本文讲述的是日常普通的清洗和维护。
二.清洗
当单车浑身沾满了泥浆，线管被污染，不堪使用时，就需要给自行车洗个全身澡了。
需要注意的是，自行车中有许多轴承部件，这些部件是非常忌讳水的侵入的，所以在清洗时，不要使用高压的水流，凡是有轴承的地方要特别小心。
第1步
首先清洗链条，请参阅链条的清洗和上油中的清洗部分，不同的是，由于之后马上要清洗整车，所以不需要把链条擦得非常干，把清洗液擦掉就行。
第2步
在容器里准备好清洗液，厨房使用的洗洁精就可以。不要使用洗衣粉等腐蚀性比较强的品种，虽然洗得干净，但过后容易导致螺丝生锈。
第3步
用水管把整车浇湿，使污垢自己回软脱落，不含轴承污垢又比较顽固的地方，可以使用较大的水压冲，冲不掉也没关系，后续步骤可以解决它们。
第4步
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
单独用一块干净的海绵(碟刹专用)，粘上第二步准备的还没用过的清洗液，清洗碟盘和卡钳部分。洗完后海绵放在一边，后面还会用到。
第5步
用另一块海绵，粘上清洗液，来清洗全车表面，包括车首、前叉、车架、刹车(非碟刹)、座垫座杆、变速器、车圈、辐条、曲柄、脚踏、线管等等的表面，之后用水冲净：
对于前后变速器一些细微处，海绵无法深入的地方，用长毛刷子粘上清洗液解决：
第6步
用长柄硬刷处理牙盘盘片、飞轮，先给刷子粘上清洗液，把刷子抵在牙盘和飞轮上，然后转动曲柄，转上几圈后，进行前后变速，使链条离开原来所在的牙盘和飞轮位置，再抵上刷子，把原来在链条下的部位也清洗干净。最后用水冲净。
第7步
用宽硬刷子处理轮胎表面，将刷子粘上清洗液，依次刷洗轮胎表面，把齿缝中的泥土、石块等东西清除。最后冲洗干净。
第8步
用水浇灌全车，除去车上的残留清洗液。第9步
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
使用刚才放在一边的碟刹专用海绵再次清洗碟盘和卡钳，不要粘已被污染的清洗液，海绵里含有的清洗液就足够用了。这样做的目的是，防止在前面清洗过程中碟盘和卡钳被重新污染。第10步
现在，用水把车彻底浇水净。清洗过程就结束了。
26楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:21
29.刹车 AND 摔车 刹车
该用前刹还是后刹？
因为你的车子有两组刹车，一组控制前轮，另一组控制后轮。为了让你安全地停住单车，你必须充分明了使用刹车的技巧。传统的方法是：同时使用前刹及后刹。理论对一个尚不熟练于车技巧的初学者而言是十分受用的，但是如果你始终不能突破这个阶段，那么你就没有办法练巧妙控制单车的专业技巧。
通常欲在最短距离内停住单车的最好方法是，拉住前刹车到后轮刚好浮离地面的程度，因为行进中的人体与车子具有向前的惯性，再加重力加速度向下，这两个力同时作用形成一个向前下方的合力，刹车动作是靠轮胎与地面的摩擦力抵抗向前的分力，而压力越大摩擦力也越大，所以这候大部份的摩擦力来自前轮。因为后轮浮起，后刹车己完全没有作用。在松软或湿滑路面或前轮爆胎时，要充分利用后煞车，然而在一般乾燥的平坦路面，不管是理论上或实际上，前刹车永远可以提供最大的煞车功效。一旦学会正确的使用前刹车，你将会是一位安全的骑士。
你一定会担心，这样不会来个前滚翻吗？是有可能，不过只会发生在那些尚未学会调节前刹车力道的骑士。至于一些以仰赖后煞车停住单车的骑士们，在他们发生意外之后便会顿悟：出现紧急状况时，因为惊慌而本能地使劲抓住十分陌生的前刹车，以期增加刹车力道，结果往往是摔个倒栽葱，好生狼狈。
也有人认为「前滚翻」发生的原因不是因为前刹车力道太强，而是因为大力使用前刹车却没有利用手臂的力量抵抗减速力，车子是停住了，而骑乘者继续往前冲，直到他的屁股「坐上」车把，换车子「骑」人了。这种事不会发生在只使用后刹车的人，因为当后轮离开地面时，己因丧失摩擦力而不具煞车作用，不过只使用后刹车的代价是刹车距离增加为只使用前刹车时的两倍。所以说，对于常骑快车的骑士而言，光仰赖后煞车是不安全的。记住，在紧急刹车时，以手臂稳固地撑住耳体，避免前翻，要领是尽可能把屁股后推到可掌握的极限(不要黏在座垫上)，尽量把重心往后移。这个技巧适用于各种煞车条件，不管是只使用前煞车或同时使用前、后煞车。
同时使用前、后刹车容易产生「甩尾」现象，如果后轮发生侧滑时前刹车仍然作动会导致后轮甩过前轮，因为前轮的减速力大于后轮的减速力。一旦后轮发生滑动时往往倾向于侧滑而不是前滑。这时必须立刻低后煞车之力道，或完全释放后煞车，以恢复平衡。
在乾燥的柏油路面或水泥路面上，前煞车的使用时机多于后煞车，也可以说是前煞车为主，后煞车为辅，甚至可以全不用后煞车。国外就有人大力推崇这种主张。
理论上，最大的刹车效果发生在作动前刹车至后轮刚要浮离地面的程度，这时候只要稍稍施力于后刹车都有可能导致后轮侧滑。欲体验这个理论，可找一个大广场，同时使用前后刹车，但是把大部分力量用于前刹车，两脚继续踩踏，你的脚会感觉到后轮浮举。初期慢慢加速感受，之后逐渐加快速度进行紧急刹车练习，直到你察觉这种现象为止。这样一来你就可学会拿捏到后轮刚好浮举的临界点了。
既然只用前刹车就可以，那还要后刹车做什么？还是有用的，在下述情况下非用不可。
一、湿滑路面：在乾燥的路面上，车胎鲜少打滑，但在湿滑路面上，情况就不一样了。在此状况下若后轮打滑，很容易恢复平衡，若发生前轮侧滑将无法挽救，所以必须使用后煞车停住车子。
二、松软路面：情形与湿滑路面相似，车胎打滑的可能性大增，同样必须使用后煞车停住车子，唯此时可酌情使用前刹车，以前轮不打滑为限度。
三、颠簸路面：行走在颠簸路面上，车轮很有可能跳离地面，这种情况下不可使用前刹车。如果在前轮跳离地的情况下使用前煞车，前轮会锁死，以锁死的前轮着地将会是一件很糟的事。
四、前轮爆胎时：骑车时如果遇到前轮突然爆胎，不可使用前煞车，倘若在这种情况下用前刹车，轮胎可能脱离钢圈，进而导致车子翻覆，不同不慎。
五、前煞车故障：前煞车钢索断掉或煞车皮过度磨耗及任何其他问题导致前刹车无法使用时，当然只有使用后刹车了。前刹车把手应该装在车把的那一边
另外一个问题是，到底该用右手还是左手控制前刹车？关于究竟前煞车把手应该装在车把的那一边，这是颇具争议的话题。有些骑士主张最好用最强壮的右手(以右撇子而言)控制后刹车。而机车骑士一直都是以右手控制前刹车，所以同时是机车骑士又是自行车骑士的人通常会采用相同的安排，以免造成困扰。
一些靠右行驶的国家普遍将前煞车把手装在车把的左边；而靠左行驶的国家普遍将前刹车把手装在车把的左边，理由是需要一只手打手势，而另一只手还可控制车子，留在把手上的手通常用来控制后煞车，因为单手煞车时，制后刹车的方式较为稳定，刹车距离反而显得较不重要，毕竟日常骑车不同于比赛，鲜少高速行进。美国就立法规定所有的自行车在出厂时都必须将前煞车把手装在车把的左边(CPSC标准)，养成习惯后，在紧急的时候才能够本能性地反应，抓对把手，以免造成意外。
其实，刹车把手装在车把的那一边并不是决定性的因素，重要的是你要懂得如何用前后刹车，并灵巧地操控。双手都可经过训练而变得灵巧，一旦习惯后就不要随意改变，否则在紧急的时候还在思考那个把手控制那个轮子岂不很糟？在安排左右刹车时，还有一个次要的因素需要留意，即车架上预留的线扣与刹车线走线是否平顺。虽然两边都可以安装，但如果走线不平顺，多少会影响刹车的操作与刹车线的信赖性，更常见的问题是刹车线对车架造成的磨损。
过弯重心与刹车控制
再来谈谈转弯时身体该如何倾斜。众所周知，根据圆周运动定律，骑车转弯时一定要向内侧倾斜，骑车转弯时一定要向内侧斜，速度越快，需要倾斜的角度也越大，向心力与离心力必须平衡，否则一定跌倒，这是任何人都无法改变的物理现象。这样一来不是没得谈了吗？那可不！我们可以的是，身体的倾斜角度要大于自行车的倾斜角度？等于自行车的倾斜角度？还是小于自行车的倾斜角度？这又是一个颇具争议的话题。各位也许玩过机车（至少看过吧！），GP道路赛车在过弯时，骑士身体的倾斜角度永远大于机车的倾斜角度，为的是让车子以更垂直于地面的角度过弯，以增加轮胎抓地力，注意看看那些赛车手的姿势，没有一个例外。那么骑自行车也该这么罗！别急！另外再看看Motocorss越野赛车，刚好相反，骑士身体的倾斜角度几乎永远小于机车的倾斜角度，特别是高速过弯的时候，后轮侧滑，这种姿势可以维持身体一直在车子的上方，为的是掌握重心俾能灵活控制车子。倘若反其道而行，保证你会很痛恨你的车子。看到这里不免感到迷惘，到底该如何是好？笔者的主张是，维持身体重心与单车重心同在车架之延伸平面上。如果是公路车，因为自行车速度不像GP赛车那么快，乎没必要小题大作，在一般的速度与弯角让身体的倾斜角度略大于或等于单车的倾斜角度即可，唯转弯时要留意内侧踏板，不可撞到地面。
如果是越野登山车(Cross Country 或 DownHill)，这也是最能稳定操控车子的骑乘姿势，如果不相信，请把身体重心摆在一只脚上，刻意让身体倾斜角度不同于单车的倾斜角度，在崎岖路面骑骑看，感觉一下车子的运动形态，是不是充满野性？同样的路段下，如果保持身体重心与单车重心同在车架之延伸平面上，你甚至可以放手安然骑过呢！不过在高速通过发夹弯的时候，不管是公路车或登山车皆可以模仿越野机车骑乘技巧，让身体倾斜角度小于单车的倾斜角度，以便在后轮打滑时能够快速反应，维持平衡，记住！这个时候千万不要使用前刹车。
最终建议
让我们再回到主题吧！也许很多人会说：在过弯的时候使用前煞车非常危险。如果你的骑乘姿势与过弯技巧不正确，那么这种说的确成立。前面讲过，转弯时，重心要往内移才能保持平衡，各位也己经知道有三种过弯姿势，通常只有一种是正确的，即维持身体重心处在车架之延伸平面上，这是最稳定的姿势。当身体倾斜角度不同于单车倾斜角度时，身体会对单车产生侧向应力，此刻使用前煞车，离心力会把你甩向切线方向，摔车即成最后的结局。想体验这个作用力，可直行于崎岖路面上，将身体重心置于单脚，让车身倾斜，轻拉前煞车把手试试看，是不是蛮恐怖的？
纯粹就刹车效果而言，仰赖前刹车应该没有问题，不过前叉所承受应力极大，如果你用的是弹性很好的长行程前叉(如Rock Shox Judy XL)，只使用前煞车时你可以观察它向后弯曲的程度，真让人感到于心不忍。这种横向应力对前叉而言，是一个很大的考验，在这种情况下，内部阻尼大幅增高，一些较低阶的避震前叉甚至不会伸缩。如果配合后煞车的使用，分担刹车力量，前叉弯曲的程度便大幅减低。所以依个人浅见，理想的煞车习惯是活用前、后刹车，在一般路面上，没有前轮侧滑的忧虑时，以前刹车为主，后刹车为辅；而在可能导致前轮侧滑的路况下，以后刹车为主，前刹车为辅。如果担心这样忽前忽后造成困惑，可考虑采用下述分法：即公路车或经常只骑乘柏油路面的车手，采用以前刹车为主，后刹车为辅的方式；而喜欢Off Road 甚至酷爱Down Hill活动的车手，采用以后刹车为主，前刹车为辅的方式会比较妥当。
摔车
车手在骑车过程中如果摔倒，不仅会弄痛自己，还回感到十分尴尬。如果小心谨慎，并牢记一些简单的规则，大多数情况下可以避免摔交，至少能把所受的伤害降低到最低限度。
A、尽早停车。 假如刚刚骑到山顶，突然出现了一个严重的冲蚀、布满沟壑的斜坡，而坡底有一个满是大石头的深坑，如果此时下冲速度太快，已经来不及停车，身子要立即向一侧倾斜，就势倒在地上。这样做的后果只不过是身上有几处小小的擦伤，如果径直地冲到沟底，那时所受的伤是难以估计的。
B、四肢收拢，把身子绻成一团，顺势在地上打滚。尽管这样做起来不是那么容易，但是遇到这样的情况时，千万不要惊慌失措。需要牢记的一条是不要把手臂伸出来，企图支撑自己不要摔倒，因为这样的话四肢最容易受伤。要让躯干承受全部的冲击力，把身子缩成一个球（就象柔道课上老师教的那样），可以保证身体不至于受伤太重。
C、继续保持原来的冲力。即将摔倒时，不要用力挣扎，要保持原来的前冲力，继续向前骑，直到支撑不住时再摔倒。身体着地时，就势向前滚动，直到最后能停下来。如果紧急刹车，轮胎有可能会被撕裂，到头来车手也免不了受伤。当然，如果正朝着悬崖或者比较陡的斜坡下冲，则必须想尽一切办法把自行车停住，与此同时，要寻找可以使自行车停下来的东西。
D、让自行车吸收一定的冲击力。有时，可以让自行车也顺势倒下，为自己充当衬垫。自行车坏了可以更换，但人如果受伤，可就没有那么简单了。
E、从自行车后面跳下来。自行车即将摔倒时，如果正处于下坡过程中，而且也没有办法补救，那么车手可以松开自行车，从后面跳下来。自行车最终会停下来的，而且因为负重减轻，还有可能不会损坏任何部件，最重要的是车手本人能够避免摔伤。
F、摔倒时千万不要肩膀着地。摔倒时肩膀着地肯定会摔断锁骨，甚至会更糟。如果发觉自己就要同近旁的物体相撞了，请想方设法向前或者向后摔倒，这样，就不至于肩膀先着地了。
该用前刹还是后刹？
因为你的车子有两组刹车，一组控制前轮，另一组控制后轮。为了让你安全地停住单车，你必须充分明了使用刹车的技巧。传统的方法是：同时使用前刹及后刹。理论对一个尚不熟练于车技巧的初学者而言是十分受用的，但是如果你始终不能突破这个阶段，那么你就没有办法练巧妙控制单车的专业技巧。
通常欲在最短距离内停住单车的最好方法是，拉住前刹车到后轮刚好浮离地面的程度，因为行进中的人体与车子具有向前的惯性，再加重力加速度向下，这两个力同时作用形成一个向前下方的合力，刹车动作是靠轮胎与地面的摩擦力抵抗向前的分力，而压力越大摩擦力也越大，所以这候大部份的摩擦力来自前轮。因为后轮浮起，后刹车己完全没有作用。在松软或湿滑路面或前轮爆胎时，要充分利用后煞车，然而在一般乾燥的平坦路面，不管是理论上或实际上，前刹车永远可以提供最大的煞车功效。一旦学会正确的使用前刹车，你将会是一位安全的骑士。
你一定会担心，这样不会来个前滚翻吗？是有可能，不过只会发生在那些尚未学会调节前刹车力道的骑士。至于一些以仰赖后煞车停住单车的骑士们，在他们发生意外之后便会顿悟：出现紧急状况时，因为惊慌而本能地使劲抓住十分陌生的前刹车，以期增加刹车力道，结果往往是摔个倒栽葱，好生狼狈。
也有人认为「前滚翻」发生的原因不是因为前刹车力道太强，而是因为大力使用前刹车却没有利用手臂的力量抵抗减速力，车子是停住了，而骑乘者继续往前冲，直到他的屁股「坐上」车把，换车子「骑」人了。这种事不会发生在只使用后刹车的人，因为当后轮离开地面时，己因丧失摩擦力而不具煞车作用，不过只使用后刹车的代价是刹车距离增加为只使用前刹车时的两倍。所以说，对于常骑快车的骑士而言，光仰赖后煞车是不安全的。记住，在紧急刹车时，以手臂稳固地撑住耳体，避免前翻，要领是尽可能把屁股后推到可掌握的极限(不要黏在座垫上)，尽量把重心往后移。这个技巧适用于各种煞车条件，不管是只使用前煞车或同时使用前、后煞车。
同时使用前、后刹车容易产生「甩尾」现象，如果后轮发生侧滑时前刹车仍然作动会导致后轮甩过前轮，因为前轮的减速力大于后轮的减速力。一旦后轮发生滑动时往往倾向于侧滑而不是前滑。这时必须立刻低后煞车之力道，或完全释放后煞车，以恢复平衡。
在乾燥的柏油路面或水泥路面上，前煞车的使用时机多于后煞车，也可以说是前煞车为主，后煞车为辅，甚至可以全不用后煞车。国外就有人大力推崇这种主张。
理论上，最大的刹车效果发生在作动前刹车至后轮刚要浮离地面的程度，这时候只要稍稍施力于后刹车都有可能导致后轮侧滑。欲体验这个理论，可找一个大广场，同时使用前后刹车，但是把大部分力量用于前刹车，两脚继续踩踏，你的脚会感觉到后轮浮举。初期慢慢加速感受，之后逐渐加快速度进行紧急刹车练习，直到你察觉这种现象为止。这样一来你就可学会拿捏到后轮刚好浮举的临界点了。
既然只用前刹车就可以，那还要后刹车做什么？还是有用的，在下述情况下非用不可。
一、湿滑路面：在乾燥的路面上，车胎鲜少打滑，但在湿滑路面上，情况就不一样了。在此状况下若后轮打滑，很容易恢复平衡，若发生前轮侧滑将无法挽救，所以必须使用后煞车停住车子。
二、松软路面：情形与湿滑路面相似，车胎打滑的可能性大增，同样必须使用后煞车停住车子，唯此时可酌情使用前刹车，以前轮不打滑为限度。
三、颠簸路面：行走在颠簸路面上，车轮很有可能跳离地面，这种情况下不可使用前刹车。如果在前轮跳离地的情况下使用前煞车，前轮会锁死，以锁死的前轮着地将会是一件很糟的事。
四、前轮爆胎时：骑车时如果遇到前轮突然爆胎，不可使用前煞车，倘若在这种情况下用前刹车，轮胎可能脱离钢圈，进而导致车子翻覆，不同不慎。
五、前煞车故障：前煞车钢索断掉或煞车皮过度磨耗及任何其他问题导致前刹车无法使用时，当然只有使用后刹车了。前刹车把手应该装在车把的那一边
另外一个问题是，到底该用右手还是左手控制前刹车？关于究竟前煞车把手应该装在车把的那一边，这是颇具争议的话题。有些骑士主张最好用最强壮的右手(以右撇子而言)控制后刹车。而机车骑士一直都是以右手控制前刹车，所以同时是机车骑士又是自行车骑士的人通常会采用相同的安排，以免造成困扰。
一些靠右行驶的国家普遍将前煞车把手装在车把的左边；而靠左行驶的国家普遍将前刹车把手装在车把的左边，理由是需要一只手打手势，而另一只手还可控制车子，留在把手上的手通常用来控制后煞车，因为单手煞车时，制后刹车的方式较为稳定，刹车距离反而显得较不重要，毕竟日常骑车不同于比赛，鲜少高速行进。美国就立法规定所有的自行车在出厂时都必须将前煞车把手装在车把的左边(CPSC标准)，养成习惯后，在紧急的时候才能够本能性地反应，抓对把手，以免造成意外。
其实，刹车把手装在车把的那一边并不是决定性的因素，重要的是你要懂得如何用前后刹车，并灵巧地操控。双手都可经过训练而变得灵巧，一旦习惯后就不要随意改变，否则在紧急的时候还在思考那个把手控制那个轮子岂不很糟？在安排左右刹车时，还有一个次要的因素需要留意，即车架上预留的线扣与刹车线走线是否平顺。虽然两边都可以安装，但如果走线不平顺，多少会影响刹车的操作与刹车线的信赖性，更常见的问题是刹车线对车架造成的磨损。
过弯重心与刹车控制
再来谈谈转弯时身体该如何倾斜。众所周知，根据圆周运动定律，骑车转弯时一定要向内侧倾斜，骑车转弯时一定要向内侧斜，速度越快，需要倾斜的角度也越大，向心力与离心力必须平衡，否则一定跌倒，这是任何人都无法改变的物理现象。这样一来不是没得谈了吗？那可不！我们可以的是，身体的倾斜角度要大于自行车的倾斜角度？等于自行车的倾斜角度？还是小于自行车的倾斜角度？这又是一个颇具争议的话题。各位也许玩过机车（至少看过吧！），GP道路赛车在过弯时，骑士身体的倾斜角度永远大于机车的倾斜角度，为的是让车子以更垂直于地面的角度过弯，以增加轮胎抓地力，注意看看那些赛车手的姿势，没有一个例外。那么骑自行车也该这么罗！别急！另外再看看Motocorss越野赛车，刚好相反，骑士身体的倾斜角度几乎永远小于机车的倾斜角度，特别是高速过弯的时候，后轮侧滑，这种姿势可以维持身体一直在车子的上方，为的是掌握重心俾能灵活控制车子。倘若反其道而行，保证你会很痛恨你的车子。看到这里不免感到迷惘，到底该如何是好？笔者的主张是，维持身体重心与单车重心同在车架之延伸平面上。如果是公路车，因为自行车速度不像GP赛车那么快，乎没必要小题大作，在一般的速度与弯角让身体的倾斜角度略大于或等于单车的倾斜角度即可，唯转弯时要留意内侧踏板，不可撞到地面。
如果是越野登山车(Cross Country 或 DownHill)，这也是最能稳定操控车子的骑乘姿势，如果不相信，请把身体重心摆在一只脚上，刻意让身体倾斜角度不同于单车的倾斜角度，在崎岖路面骑骑看，感觉一下车子的运动形态，是不是充满野性？同样的路段下，如果保持身体重心与单车重心同在车架之延伸平面上，你甚至可以放手安然骑过呢！不过在高速通过发夹弯的时候，不管是公路车或登山车皆可以模仿越野机车骑乘技巧，让身体倾斜角度小于单车的倾斜角度，以便在后轮打滑时能够快速反应，维持平衡，记住！这个时候千万不要使用前刹车。
最终建议
让我们再回到主题吧！也许很多人会说：在过弯的时候使用前煞车非常危险。如果你的骑乘姿势与过弯技巧不正确，那么这种说的确成立。前面讲过，转弯时，重心要往内移才能保持平衡，各位也己经知道有三种过弯姿势，通常只有一种是正确的，即维持身体重心处在车架之延伸平面上，这是最稳定的姿势。当身体倾斜角度不同于单车倾斜角度时，身体会对单车产生侧向应力，此刻使用前煞车，离心力会把你甩向切线方向，摔车即成最后的结局。想体验这个作用力，可直行于崎岖路面上，将身体重心置于单脚，让车身倾斜，轻拉前煞车把手试试看，是不是蛮恐怖的？
纯粹就刹车效果而言，仰赖前刹车应该没有问题，不过前叉所承受应力极大，如果你用的是弹性很好的长行程前叉(如Rock Shox Judy XL)，只使用前煞车时你可以观察它向后弯曲的程度，真让人感到于心不忍。这种横向应力对前叉而言，是一个很大的考验，在这种情况下，内部阻尼大幅增高，一些较低阶的避震前叉甚至不会伸缩。如果配合后煞车的使用，分担刹车力量，前叉弯曲的程度便大幅减低。所以依个人浅见，理想的煞车习惯是活用前、后刹车，在一般路面上，没有前轮侧滑的忧虑时，以前刹车为主，后刹车为辅；而在可能导致前轮侧滑的路况下，以后刹车为主，前刹车为辅。如果担心这样忽前忽后造成困惑，可考虑采用下述分法：即公路车或经常只骑乘柏油路面的车手，采用以前刹车为主，后刹车为辅的方式；而喜欢Off Road 甚至酷爱Down Hill活动的车手，采用以后刹车为主，前刹车为辅的方式会比较妥当。
摔车
车手在骑车过程中如果摔倒，不仅会弄痛自己，还回感到十分尴尬。如果小心谨慎，并牢记一些简单的规则，大多数情况下可以避免摔交，至少能把所受的伤害降低到最低限度。
A、尽早停车。 假如刚刚骑到山顶，突然出现了一个严重的冲蚀、布满沟壑的斜坡，而坡底有一个满是大石头的深坑，如果此时下冲速度太快，已经来不及停车，身子要立即向一侧倾斜，就势倒在地上。这样做的后果只不过是身上有几处小小的擦伤，如果径直地冲到沟底，那时所受的伤是难以估计的。
B、四肢收拢，把身子绻成一团，顺势在地上打滚。尽管这样做起来不是那么容易，但是遇到这样的情况时，千万不要惊慌失措。需要牢记的一条是不要把手臂伸出来，企图支撑自己不要摔倒，因为这样的话四肢最容易受伤。要让躯干承受全部的冲击力，把身子缩成一个球（就象柔道课上老师教的那样），可以保证身体不至于受伤太重。
C、继续保持原来的冲力。即将摔倒时，不要用力挣扎，要保持原来的前冲力，继续向前骑，直到支撑不住时再摔倒。身体着地时，就势向前滚动，直到最后能停下来。如果紧急刹车，轮胎有可能会被撕裂，到头来车手也免不了受伤。当然，如果正朝着悬崖或者比较陡的斜坡下冲，则必须想尽一切办法把自行车停住，与此同时，要寻找可以使自行车停下来的东西。
D、让自行车吸收一定的冲击力。有时，可以让自行车也顺势倒下，为自己充当衬垫。自行车坏了可以更换，但人如果受伤，可就没有那么简单了。
E、从自行车后面跳下来。自行车即将摔倒时，如果正处于下坡过程中，而且也没有办法补救，那么车手可以松开自行车，从后面跳下来。自行车最终会停下来的，而且因为负重减轻，还有可能不会损坏任何部件，最重要的是车手本人能够避免摔伤。
F、摔倒时千万不要肩膀着地。摔倒时肩膀着地肯定会摔断锁骨，甚至会更糟。如果发觉自己就要同近旁的物体相撞了，请想方设法向前或者向后摔倒，这样，就不至于肩膀先着地了。
27楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:23
30.喜玛诺变速系统分类与调整图文详解
一些车友在选购整车时，往往看中几款整车而无法抉择，考虑那辆性价比更高，而各品牌入门级整车在变速系统上，几乎全部使用SHIMANO的产品，SHIMANO又为自己的配件定义了等级划分，在不同档次整车上同样使用更高级别的SHIMANO变速系统，这里给大家发些SHIMANO由低到高各变速度套件，供车友在选购时候参考。另外针对各品牌整车的车架，牙盘，前叉所用配件各有不同，有问题可单独比较说明。
山地自行车变速系统
日本SHIMANO（禧马诺）系列等级（从低到高）
ACERA/ALTUS=>ALIVIO=>DEORE=>SLX（可用于全山地）/LX（登山越野和旅行）=>DEORE XT=>SAINE（用于全山地和速降）/HONE（已取消，由SLX和SIANT）=>XTR
主要特点：做工精美，手感细腻，变速精准
1.SIS、Tourney（民用级别）
FD-C050前拨
RD-TY18
RD-TX35 7速后拨
2.Acera、ALTUS（初等入门级“小A”）
ST-EF50连体指拨
ST-EF60连体指拨
SL-M360分体指拨— Acera09款
ST-M360连体指拨— Acera09款
FD-M310前拨
FD-M330前拨
RD-M310后拨
RD-M340后拨
RD-M360后拨 — Acera09款：更小的后拨导轮，变速精准度有所改善。
7楼
HG50链条
3.Alivio （高等入门级“大A”—SHIMANO品牌8速休闲山地车型中最高级别）
ST-M405连体指拨
ST-M410连体指拨
SL-M410分体指拨
FD-M410前拨
RD-M410后拨
HG50-8飞轮
HG50链条
27速（9速）1.DEORE （初等竞赛级）
ST-M510连体指拨
SL-M511分体指拨
SL-M530分体指拨：浮雕LOGO，具有双向释放功能
SL-M590分体指拨 — Deore 10款：浮雕LOGO，具有双向释放功能。
ST-M535 双控（名）（用于油压碟刹）
ST-M530 双控（用于V刹及拉线碟刹）
FD-M530前拨
FD-M531前拨（下摆式)
RD-M530后拨（反拉式）
RD-M531后拨（传统正拉）：浮雕LOGO
RD-M591后拨（传统正拉） — 10新款DEORE：浮雕LOGO
RD-M592后拨（影子（名）） — 10新款DEORE：浮雕LOGO
HG50-9飞轮
HG53链条
LX （登山越野和旅行）
ST-M585 双控（用于油压碟刹）
ST-M580 双控（用于V刹及拉线碟刹）
FD-M580前拨
FD-M581前拨（下摆式）
RD-M581后拨（反拉）：浮雕LOGO
RD-M580后拨（传统正拉）
HG80飞轮
HG73链条
3.SLX—不属于Deore系列（Deore、Deore LX、DeoreXT），09款Deore LX分为两个零部件组，SLX用于山地车和全山地车，新的Deore LX组用于登山越野车。
SL-M660分体指拨：浮雕LOGO，具有双向释放功能，挡位显示器可拆卸，可随意调换指拨和闸把的位置。
FD-M660前拨
FD-M661前拨（下摆式）
RD-M662后拨（影子）
HG80飞轮
4. Deore XT（专业训练级）
SL-M770分体指拨：浮雕LOGO，具有双向释放功能，具有即时释放功能（名），挡位显示器可拆卸，可随意调换指拨和闸把的位置。
ST-M775 双控（用于油压碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能
ST-M770 双控（用于V刹及拉线碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能。
FD-M770前拨
FD-M771前拨（下摆式）
RD-M770后拨（反拉）
RD-M771后拨（传统正拉）
RD-M772后拨（影子、传统正拉）
CS-M770飞轮
HG93链条
5. XTR（专业竞赛级）
SL-M970分体指拨：具有双向释放功能，具有即时释放功能，具有多点释放功能，具有水平位置调节功能，可随意调换指拨和闸把的位置。
ST-M975 双控（用于油压碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能。
ST-M970 双控（用于V刹及拉线碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能。
FD-M970前拨
FD-M971前拨（下摆式）
RD-M970后拨（反拉）
RD-M971后拨（传统正拉）
RD-M972后拨（影子、传统正拉、碳纤维导板）
CS-M970飞轮
CN7701链条
名词解释
1、双向释放功能：SHIMANO传统的剪刀指拨拨杆需要骑行者分别用拇指和食指分别来控制。双向释放既可以用传统方式操作，也允许只是用拇指操作这两个拨杆，这种方式类似于只用拇指操作的SRAM铡刀式指拨机构。双向释放的优点在于，它可以满足不同习惯的用户，同时只用拇指操作可以让食指专用于制动操作增加骑行安全性。
2、双控：双控在一个零件上**了变速和刹车两个功能，属于连体指拨的一种。它不同于传统连体指拨的地方在于，刹车操作和制动操作都可以通过闸把进行（含有变速辅助拨片，且可以拆卸）。双控的优点在于双控允许用户从车把的多个位置进行变速（例如抓握副把的时候）；允许用户可以制动和变速操作同时进行，边制动边变速；更长的杠杆，更轻的手感。双控配合反拉后拨效果最佳。
3、下摆式前拨：拨链导板在安装座（环）下侧摆动，具有同上摆式相同的功能和效果。主要用于带有后减震系统的重型XC（轻量化越野）、FR（全山地）等需要较高前拨安装位置，且上摆式后拨无法满足的车型。
4、反拉后拨：向内变速（上大飞轮）时拉力弹簧趋于松弛状态，向外变速（下小飞轮）时拉力弹簧趋于紧张状态。反拉后拨配合双控效果最佳。反拉后拨的优点在于，确保高品质的向内变速（上大飞轮）。当你爬坡累到吐舌头的时候，你只需用手指轻轻挑动双控闸把即可实现快速准确的向内变速（上大飞轮）。
5、影子后拨：影子后拨的正式名称为隐藏式后拨链器。影子后拨的优点在于在恶劣情况下骑行时，后拨链器不会碰到后下叉；减小后拨链器碰触障碍物的几率，增加车辆通过性。
6、即时释放功能：传统SHIMANO变速导线略滞后指拨动作，即时释放功能使导线和指拨同时动作，加快变速时间。
7、多点释放功能：传统SHIMANO指拨在一个方向上可以连续切换3档，另一个方向上一次只可以切换1档（分体、连体指拨配合正拉后拨向内变速时拇指可连续切换3档，向外变速时食指一次只可切换1档；双控配合反拉后拨向外变速时下压可连续切换3档，向内变速时上挑一次只可切换1档），多点释放，允许在任何方向上可以连续切换两档。
以下以爱唯欧级变速示例调整方法
本教程适用于 山地车变速器 以shimano M410 指拨 后拨 和M360前拨为例，简述山地车变速器调整。
首先，流程是这样的。
1.检查管线是否清洁，是进入第2步，否，则清洁之再进入第2步
2.检查尾钩是否变形，是 捣直了进入第3步，否 直接进入第3步
3.准备好一支十字改锥
4.将变速调到牙盘，飞轮 全最小状态
5.开始调整（顺序不能乱）
一.调整链条包裹度
二.调整前拨
三.调整后拨
经常看见很多车主返修变速器，很多情况都是不必要的所谓“返修”
应该说是销售人员没有事先说明或忘记说明，现在我来说说
1.最常见为变速器摩链现象
通常发生在前第二片链轮，后拉最小飞轮或者最大飞轮片情况下发生
解释：大家也看见，公爵和勇士都用什么档次的变速器呢？很多人会说“变速器不应该有任何摩擦链条的现象，设计人员得考虑”对，确实没错，那现在告诉大家，一个牌子下面有很多系列，一个系列下有很多等级，碍于成本考虑制造商当然不会给你最高等级最高性能变速器给消费者
公爵700举例，就有上述轻微摩擦现象发生，首先，700的前拨是ShimanoC050，后拨是ShimanoACERA，指拨ShimanoEF50-8
050和EF50均为Shimano提供给OEM厂家装车使用，主要出于成本考虑，性能第二；Acera后拨，作为山地车娱乐套件的中间等级，他上面还有M4X0 Alivio，下面还有Altus和Ty级别，所以作为几乎最低端的娱乐变速系统，摩擦链条现象轻微发生，实属正常
很多朋友可能缺少对比，认为一两千车子很昂贵，应该给最好的变速系统；这种想法完全是缺少使用经验于缺少对比，首先，昂贵是相对几百元通勤车的说法；第二，Shimano山地零件最高级XTR M980一套系统大约一万四左右，这样可以想象，一万四左右只能买一套零件，而还没有车架轮子车把等等，那么几千元车能达到哪个精密水平呢？再者，商业角度说，最低端最价廉的系统拥有和最高端最昂贵系统的性能，那么谁去买更高级的更精密的系统？谁去追求更出色的系统呢？也可以说，有些所谓的“故障”是SHIMANO故意在这等级零件上留下的“设计缺陷”目的就是让你追求更高级
有时候这个确实和成本分不开，材料的加工精密度、用料、不良成品率高低等等导致精密零件价格昂贵，绝不单单是考虑“材料值多少钱”这个单纯的说法
试想一台几万元的夏利2000有没有可能象几百万的宝马Z8这样的性能？
有这种性能的话，夏利也不会只卖几万元了
2.变速使用不当
销售人员可能本身就缺乏精益求精的变速系统知识“最大链轮拉最大飞轮片严禁使用”此话出自SHIMANO技术手册，可能销售没有告诉车主，或者懒得告知车主，最后引来不必要的麻烦；虽然广大车主可能未看过资料，不过也应该在相关论坛等等地方了解到相关知识；
再说说这么使用的弊端，最大拉最大使后拨勾片承受了设计以外的巨大扭力，可能导致勾片变形，甚至断裂；后拨在这种状态下严重拉伸弹簧，导致后拨弹簧老化，后拨转向轴间隙变大最后后拨报废；链条在这种状态下严重扭曲，严重影响链条使用寿命；下一个问题是“最小链轮片拉最小飞轮片”手册上也有说明尽量避免这种使用方式的句子，同样，链条扭曲严重，严重影响链条使用寿命；个人观察下来，这种使用方式也不会出现安全问题，只是链条扭曲大磨损严重，可能更频繁刮碰变速链拨了。
本帖最后由 罗伯特巴乔1 于 13-9-18 08:43 编辑
一些车友在选购整车时，往往看中几款整车而无法抉择，考虑那辆性价比更高，而各品牌入门级整车在变速系统上，几乎全部使用SHIMANO的产品，SHIMANO又为自己的配件定义了等级划分，在不同档次整车上同样使用更高级别的SHIMANO变速系统，这里给大家发些SHIMANO由低到高各变速度套件，供车友在选购时候参考。另外针对各品牌整车的车架，牙盘，前叉所用配件各有不同，有问题可单独比较说明。
山地自行车变速系统
日本SHIMANO（禧马诺）系列等级（从低到高）
ACERA/ALTUS=>ALIVIO=>DEORE=>SLX（可用于全山地）/LX（登山越野和旅行）=>DEORE XT=>SAINE（用于全山地和速降）/HONE（已取消，由SLX和SIANT）=>XTR
主要特点：做工精美，手感细腻，变速精准
1.SIS、Tourney（民用级别）
FD-C050前拨
RD-TY18
RD-TX35 7速后拨
2.Acera、ALTUS（初等入门级“小A”）
ST-EF50连体指拨
ST-EF60连体指拨
SL-M360分体指拨— Acera09款
ST-M360连体指拨— Acera09款
FD-M310前拨
FD-M330前拨
RD-M310后拨
RD-M340后拨
RD-M360后拨 — Acera09款：更小的后拨导轮，变速精准度有所改善。
7楼
HG50链条
3.Alivio （高等入门级“大A”—SHIMANO品牌8速休闲山地车型中最高级别）
ST-M405连体指拨
ST-M410连体指拨
SL-M410分体指拨
FD-M410前拨
RD-M410后拨
HG50-8飞轮
HG50链条
27速（9速）1.DEORE （初等竞赛级）
ST-M510连体指拨
SL-M511分体指拨
SL-M530分体指拨：浮雕LOGO，具有双向释放功能
SL-M590分体指拨 — Deore 10款：浮雕LOGO，具有双向释放功能。
ST-M535 双控（名）（用于油压碟刹）
ST-M530 双控（用于V刹及拉线碟刹）
FD-M530前拨
FD-M531前拨（下摆式)
RD-M530后拨（反拉式）
RD-M531后拨（传统正拉）：浮雕LOGO
RD-M591后拨（传统正拉） — 10新款DEORE：浮雕LOGO
RD-M592后拨（影子（名）） — 10新款DEORE：浮雕LOGO
HG50-9飞轮
HG53链条
LX （登山越野和旅行）
ST-M585 双控（用于油压碟刹）
ST-M580 双控（用于V刹及拉线碟刹）
FD-M580前拨
FD-M581前拨（下摆式）
RD-M581后拨（反拉）：浮雕LOGO
RD-M580后拨（传统正拉）
HG80飞轮
HG73链条
3.SLX—不属于Deore系列（Deore、Deore LX、DeoreXT），09款Deore LX分为两个零部件组，SLX用于山地车和全山地车，新的Deore LX组用于登山越野车。
SL-M660分体指拨：浮雕LOGO，具有双向释放功能，挡位显示器可拆卸，可随意调换指拨和闸把的位置。
FD-M660前拨
FD-M661前拨（下摆式）
RD-M662后拨（影子）
HG80飞轮
4. Deore XT（专业训练级）
SL-M770分体指拨：浮雕LOGO，具有双向释放功能，具有即时释放功能（名），挡位显示器可拆卸，可随意调换指拨和闸把的位置。
ST-M775 双控（用于油压碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能
ST-M770 双控（用于V刹及拉线碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能。
FD-M770前拨
FD-M771前拨（下摆式）
RD-M770后拨（反拉）
RD-M771后拨（传统正拉）
RD-M772后拨（影子、传统正拉）
CS-M770飞轮
HG93链条
5. XTR（专业竞赛级）
SL-M970分体指拨：具有双向释放功能，具有即时释放功能，具有多点释放功能，具有水平位置调节功能，可随意调换指拨和闸把的位置。
ST-M975 双控（用于油压碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能。
ST-M970 双控（用于V刹及拉线碟刹）：具有即时释放功能，具有多点释放功能。
FD-M970前拨
FD-M971前拨（下摆式）
RD-M970后拨（反拉）
RD-M971后拨（传统正拉）
RD-M972后拨（影子、传统正拉、碳纤维导板）
CS-M970飞轮
CN7701链条
名词解释
1、双向释放功能：SHIMANO传统的剪刀指拨拨杆需要骑行者分别用拇指和食指分别来控制。双向释放既可以用传统方式操作，也允许只是用拇指操作这两个拨杆，这种方式类似于只用拇指操作的SRAM铡刀式指拨机构。双向释放的优点在于，它可以满足不同习惯的用户，同时只用拇指操作可以让食指专用于制动操作增加骑行安全性。
2、双控：双控在一个零件上**了变速和刹车两个功能，属于连体指拨的一种。它不同于传统连体指拨的地方在于，刹车操作和制动操作都可以通过闸把进行（含有变速辅助拨片，且可以拆卸）。双控的优点在于双控允许用户从车把的多个位置进行变速（例如抓握副把的时候）；允许用户可以制动和变速操作同时进行，边制动边变速；更长的杠杆，更轻的手感。双控配合反拉后拨效果最佳。
3、下摆式前拨：拨链导板在安装座（环）下侧摆动，具有同上摆式相同的功能和效果。主要用于带有后减震系统的重型XC（轻量化越野）、FR（全山地）等需要较高前拨安装位置，且上摆式后拨无法满足的车型。
4、反拉后拨：向内变速（上大飞轮）时拉力弹簧趋于松弛状态，向外变速（下小飞轮）时拉力弹簧趋于紧张状态。反拉后拨配合双控效果最佳。反拉后拨的优点在于，确保高品质的向内变速（上大飞轮）。当你爬坡累到吐舌头的时候，你只需用手指轻轻挑动双控闸把即可实现快速准确的向内变速（上大飞轮）。
5、影子后拨：影子后拨的正式名称为隐藏式后拨链器。影子后拨的优点在于在恶劣情况下骑行时，后拨链器不会碰到后下叉；减小后拨链器碰触障碍物的几率，增加车辆通过性。
6、即时释放功能：传统SHIMANO变速导线略滞后指拨动作，即时释放功能使导线和指拨同时动作，加快变速时间。
7、多点释放功能：传统SHIMANO指拨在一个方向上可以连续切换3档，另一个方向上一次只可以切换1档（分体、连体指拨配合正拉后拨向内变速时拇指可连续切换3档，向外变速时食指一次只可切换1档；双控配合反拉后拨向外变速时下压可连续切换3档，向内变速时上挑一次只可切换1档），多点释放，允许在任何方向上可以连续切换两档。
以下以爱唯欧级变速示例调整方法
本教程适用于 山地车变速器 以shimano M410 指拨 后拨 和M360前拨为例，简述山地车变速器调整。
首先，流程是这样的。
1.检查管线是否清洁，是进入第2步，否，则清洁之再进入第2步
2.检查尾钩是否变形，是 捣直了进入第3步，否 直接进入第3步
3.准备好一支十字改锥
4.将变速调到牙盘，飞轮 全最小状态
5.开始调整（顺序不能乱）
一.调整链条包裹度
二.调整前拨
三.调整后拨经常看见很多车主返修变速器，很多情况都是不必要的所谓“返修”
应该说是销售人员没有事先说明或忘记说明，现在我来说说
1.最常见为变速器摩链现象
通常发生在前第二片链轮，后拉最小飞轮或者最大飞轮片情况下发生
解释：大家也看见，公爵和勇士都用什么档次的变速器呢？很多人会说“变速器不应该有任何摩擦链条的现象，设计人员得考虑”对，确实没错，那现在告诉大家，一个牌子下面有很多系列，一个系列下有很多等级，碍于成本考虑制造商当然不会给你最高等级最高性能变速器给消费者
公爵700举例，就有上述轻微摩擦现象发生，首先，700的前拨是ShimanoC050，后拨是ShimanoACERA，指拨ShimanoEF50-8
050和EF50均为Shimano提供给OEM厂家装车使用，主要出于成本考虑，性能第二；Acera后拨，作为山地车娱乐套件的中间等级，他上面还有M4X0 Alivio，下面还有Altus和Ty级别，所以作为几乎最低端的娱乐变速系统，摩擦链条现象轻微发生，实属正常
很多朋友可能缺少对比，认为一两千车子很昂贵，应该给最好的变速系统；这种想法完全是缺少使用经验于缺少对比，首先，昂贵是相对几百元通勤车的说法；第二，Shimano山地零件最高级XTR M980一套系统大约一万四左右，这样可以想象，一万四左右只能买一套零件，而还没有车架轮子车把等等，那么几千元车能达到哪个精密水平呢？再者，商业角度说，最低端最价廉的系统拥有和最高端最昂贵系统的性能，那么谁去买更高级的更精密的系统？谁去追求更出色的系统呢？也可以说，有些所谓的“故障”是SHIMANO故意在这等级零件上留下的“设计缺陷”目的就是让你追求更高级
有时候这个确实和成本分不开，材料的加工精密度、用料、不良成品率高低等等导致精密零件价格昂贵，绝不单单是考虑“材料值多少钱”这个单纯的说法
试想一台几万元的夏利2000有没有可能象几百万的宝马Z8这样的性能？
有这种性能的话，夏利也不会只卖几万元了
2.变速使用不当
销售人员可能本身就缺乏精益求精的变速系统知识“最大链轮拉最大飞轮片严禁使用”此话出自SHIMANO技术手册，可能销售没有告诉车主，或者懒得告知车主，最后引来不必要的麻烦；虽然广大车主可能未看过资料，不过也应该在相关论坛等等地方了解到相关知识；
再说说这么使用的弊端，最大拉最大使后拨勾片承受了设计以外的巨大扭力，可能导致勾片变形，甚至断裂；后拨在这种状态下严重拉伸弹簧，导致后拨弹簧老化，后拨转向轴间隙变大最后后拨报废；链条在这种状态下严重扭曲，严重影响链条使用寿命；下一个问题是“最小链轮片拉最小飞轮片”手册上也有说明尽量避免这种使用方式的句子，同样，链条扭曲严重，严重影响链条使用寿命；个人观察下来，这种使用方式也不会出现安全问题，只是链条扭曲大磨损严重，可能更频繁刮碰变速链拨了。
本帖最后由 罗伯特巴乔1 于 13-9-18 08:43 编辑
28楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:25
31.山地车轮胎全解 好吧 还是全文转载虽然本文中的大部分是竞赛用产品 但是让大家了解一下各种品牌尤其是胎纹还是有好处的
山地骑行本身就讲究安全性和抓地性。一条深胎纹的轮胎基本上可以满足紧急刹车、碎石跳跃的骑行需求。山地车胎宽从1.5到2.3 不等。骑行阻力也是随着胎宽度加大而递增的。不过真正的比赛中,胎纹的选择学问从雨天到沙土路面各不相同,这里我们不用多想,只须选择宽大深厚的外胎即可。北京单车市场非常的不科学,买giant atx 740 的车辆居然配2.1的宽大外胎,使每个骑它的人都发出嗡嗡的风车声,骑着它费力百倍。
影响骑行阻力的因素还包括轮胎外表的花纹结构。花纹越浅、中间部位棱角越少的外胎骑起来阻力越小(这里可以理解为外胎与地面的接触面积在骑行者压力下的大小变化,面积越大阻力越大)。同理,外胎两侧的花纹越高,下坡中拐弯感觉越好、平路快行越累。所以,知秋在这里建议只要你不经常玩耍跳跃、落山的游戏。一条1.95以下(含)的外胎足以应付北京周边的各种环境。
另外补充一点,轮胎骑行阻力的大小还与胎面弧度息息相关。试想一下,一个瘪球肯定没有一个充足气的皮球滚得远,说明了凸面与地接触小自然阻力小。换作自行车轮胎,道理同样：优秀的外胎(例如：maxxis系列)可以将气压打得很足,而且中凸边陷,行进轻快；国产的劣质外胎(受橡胶提炼技术影响)厚边笨重、两边突兀、骑起来嗡嗡作响,只能用作需求摩擦的DH。故此,我们在选择外胎时,一定要综合各种因素经验试购。
市面上有一种平头胎,价格大概80、90元一条,轮胎中间部分平滑顺直,两边的部分突兀而强厚。直线骑行时纵向阻力不大,变向转弯时横向阻力加大,兼顾越野和公路的要求,很适合山地车骑手长期使用。
山地车小贴士：前胎装平头(光头)轮外胎 + 后胎装突纹外胎 = 平路省力兼顾越野。
三、轮胎的简易保养
除了每次骑行之后都要仔细地为轮胎去除杂物,如石子、玻璃……之外,再说说之后如何办：清理轮胎之后,用水清洗轮胎,再用干净抹布擦干净,要避免油脂、碳氢化合物、腐蚀性物质粘到车胎上致使轮胎变质,也要防止阳光直晒。如果长时间不是用自行车,应该轮胎充气到70-90psi(5-6bar)-----指公路车,平衡放置.
另外一个原因：轮胎打气不足的话不但容易爆胎速度也上不去,还有就是法式气嘴的结构所致,气越足越不容易跑气。我现在要两周才少量打一次气。正规来说当然是每次骑完都要放掉一部分下次骑之前再打满,但我懒得这么做了。正新的内外胎配合的很好,如果打气很足就会封得很严实。我只有打不足气的时候才会发现进沙。
四、到底选择一次性买贵还是随时换新？
轮胎不像钢架,始终敌不过尖利的物品。200元一条的轮胎和70元一条的外胎遇到非常锋利石子结果都差不多,内胎更是如此,别指望它能避过爆胎的风险。高价的内外胎肯定比较抗老化,但是用起来始终没有新的顺手。如果你偏是觉得非那500元一对的公路车胎才像你用的,你真的把它们买回来了,也许有一天你会感到更失落...其实就用那些类似于正新不超过70元一条的外胎,15元一条的内胎。那500元就足够你买上5条外胎10条内胎还能再加一盒补胎工具。一出问题就把旧的不要换新的上阵多爽啊。买米其林的胎我就也不相信其一条能让你骑5000公里都安稳。
特殊说明：在15天以上长距离骑行中,一副高品质内、外胎还是可以减少你不少载荷。
运动自行车外出活动时经常有爆胎情况的发生，这样往往给别人以误解，认为运动自行车不够结实。其实这只是个概率问题。因为同样的时间内，运动自行车的行使路程是普通自行车的数倍，所以，仅这个原因，概率就增加了数倍。另外，因为运动车的主要活动范围是郊外，郊外的道路不像市内道路有专人清洁，所以异物较多。
还有一个误区，很多人认为越细的车胎越容易爆。其实不然，越细的车胎胎压越高，越高的胎压越不容易爆胎。具体我回在下面说明。
从某种程度上来说，爆胎和运气直接相关。按照流行的说法，就是RPWT。
介于最近我们的活动中爆胎扎胎问题频繁发生，必须采取一些措施：
1：请在活动前焚香沐浴，虔诚祈祷。
2：另外采取一些技术措施。
沐浴焚香大家都会，不用我教，下面说说技术措施。
内胎的问题一般有四种情况：从外面扎破，被石子或台阶嗑破，从里面爆裂，慢撒气。
关于第一种情况扎胎的预防措施：
1.气打足，一定要把气打足，如果有气压表的气筒，请打到接近外胎上标明的气压数字。没有气压表的话，用手指来感觉。一般来说，公路车要打到用手指完全捏不动外胎（大男人的手）。山地车要打倒还能捏动，但是捏上去非常非常硬。高胎压得好处很明显，轮胎硬了，很多尖锐的石子，碎玻璃之类的碰上以后会被弹开，而无法扎进去。极大的减少了被扎的几率。
2.停车休息的时候，注意检查外胎，看看有没有碎玻璃，小铁片，石子之类的嵌在外胎上，提前清理干净。这些东西可能一时不会扎破，但是骑行速度和距离会让他们越来越深入，直到扎破内胎。
3.骑车要看路，躲开路面上可疑的东西。另外，尽量靠近路中间行走，一般玻璃铁片什么多在路边。
关于第二种情况，嗑破：
造成这种情况的唯一原因就是胎压不足，所以轮胎太软，再嗑上硬物的时候没有足够的支撑力，导致内胎被挤向车圈，在车圈上磕破。
预防措施同上：打足气，多看路。
第三种，爆裂
这种情况一般是因为胎垫的问题。
一是胎垫无法承受高压，向内变形太多甚至破裂，导致内胎向内爆裂。
二是胎垫没有垫好，发生了移动，导致车圈上的孔直接和内胎接触，高压时爆裂。
解决的方法，选择能承受高压的胎垫。如果胎垫窄，容易滑动，那么先用3M胶带一类的东西把车圈内侧缠一遍，盖住所有的孔。而且可以增加胎垫的摩擦力，减少发生滑动的可能。
第四种，慢撒气
这种情况一般是内胎质量问题。在安装内胎之前要提前打气检查一下。出门携带的备胎也要提前检查过。特别是国产轮胎，要多加小心。
慢撒气一般发生在气嘴儿处，这是要重点检查的地方。
除了上述情况，还有一种情况就是爆胎后，刚换好内胎，但是很快发现漏气。
这有两种可能，一是扎破内胎的东西还留在外胎上。
预防方法，补胎的时候要仔细检查外胎，对于破胎的位置要用手仔细模过内侧，确认没有异物。
另一种可能是安装外胎的时候撬胎棒挤坏了内胎。预防方法，苦练换胎技术。
本帖最后由 罗伯特巴乔1 于 13-9-18 08:44 编辑
山地骑行本身就讲究安全性和抓地性。一条深胎纹的轮胎基本上可以满足紧急刹车、碎石跳跃的骑行需求。山地车胎宽从1.5到2.3 不等。骑行阻力也是随着胎宽度加大而递增的。不过真正的比赛中,胎纹的选择学问从雨天到沙土路面各不相同,这里我们不用多想,只须选择宽大深厚的外胎即可。北京单车市场非常的不科学,买giant atx 740 的车辆居然配2.1的宽大外胎,使每个骑它的人都发出嗡嗡的风车声,骑着它费力百倍。
影响骑行阻力的因素还包括轮胎外表的花纹结构。花纹越浅、中间部位棱角越少的外胎骑起来阻力越小(这里可以理解为外胎与地面的接触面积在骑行者压力下的大小变化,面积越大阻力越大)。同理,外胎两侧的花纹越高,下坡中拐弯感觉越好、平路快行越累。所以,知秋在这里建议只要你不经常玩耍跳跃、落山的游戏。一条1.95以下(含)的外胎足以应付北京周边的各种环境。
另外补充一点,轮胎骑行阻力的大小还与胎面弧度息息相关。试想一下,一个瘪球肯定没有一个充足气的皮球滚得远,说明了凸面与地接触小自然阻力小。换作自行车轮胎,道理同样：优秀的外胎(例如：maxxis系列)可以将气压打得很足,而且中凸边陷,行进轻快；国产的劣质外胎(受橡胶提炼技术影响)厚边笨重、两边突兀、骑起来嗡嗡作响,只能用作需求摩擦的DH。故此,我们在选择外胎时,一定要综合各种因素经验试购。
市面上有一种平头胎,价格大概80、90元一条,轮胎中间部分平滑顺直,两边的部分突兀而强厚。直线骑行时纵向阻力不大,变向转弯时横向阻力加大,兼顾越野和公路的要求,很适合山地车骑手长期使用。
山地车小贴士：前胎装平头(光头)轮外胎 + 后胎装突纹外胎 = 平路省力兼顾越野。
三、轮胎的简易保养
除了每次骑行之后都要仔细地为轮胎去除杂物,如石子、玻璃……之外,再说说之后如何办：清理轮胎之后,用水清洗轮胎,再用干净抹布擦干净,要避免油脂、碳氢化合物、腐蚀性物质粘到车胎上致使轮胎变质,也要防止阳光直晒。如果长时间不是用自行车,应该轮胎充气到70-90psi(5-6bar)-----指公路车,平衡放置.
另外一个原因：轮胎打气不足的话不但容易爆胎速度也上不去,还有就是法式气嘴的结构所致,气越足越不容易跑气。我现在要两周才少量打一次气。正规来说当然是每次骑完都要放掉一部分下次骑之前再打满,但我懒得这么做了。正新的内外胎配合的很好,如果打气很足就会封得很严实。我只有打不足气的时候才会发现进沙。
四、到底选择一次性买贵还是随时换新？
轮胎不像钢架,始终敌不过尖利的物品。200元一条的轮胎和70元一条的外胎遇到非常锋利石子结果都差不多,内胎更是如此,别指望它能避过爆胎的风险。高价的内外胎肯定比较抗老化,但是用起来始终没有新的顺手。如果你偏是觉得非那500元一对的公路车胎才像你用的,你真的把它们买回来了,也许有一天你会感到更失落...其实就用那些类似于正新不超过70元一条的外胎,15元一条的内胎。那500元就足够你买上5条外胎10条内胎还能再加一盒补胎工具。一出问题就把旧的不要换新的上阵多爽啊。买米其林的胎我就也不相信其一条能让你骑5000公里都安稳。
特殊说明：在15天以上长距离骑行中,一副高品质内、外胎还是可以减少你不少载荷。
运动自行车外出活动时经常有爆胎情况的发生，这样往往给别人以误解，认为运动自行车不够结实。其实这只是个概率问题。因为同样的时间内，运动自行车的行使路程是普通自行车的数倍，所以，仅这个原因，概率就增加了数倍。另外，因为运动车的主要活动范围是郊外，郊外的道路不像市内道路有专人清洁，所以异物较多。
还有一个误区，很多人认为越细的车胎越容易爆。其实不然，越细的车胎胎压越高，越高的胎压越不容易爆胎。具体我回在下面说明。
从某种程度上来说，爆胎和运气直接相关。按照流行的说法，就是RPWT。
介于最近我们的活动中爆胎扎胎问题频繁发生，必须采取一些措施：
1：请在活动前焚香沐浴，虔诚祈祷。
2：另外采取一些技术措施。
沐浴焚香大家都会，不用我教，下面说说技术措施。
内胎的问题一般有四种情况：从外面扎破，被石子或台阶嗑破，从里面爆裂，慢撒气。
关于第一种情况扎胎的预防措施：
1.气打足，一定要把气打足，如果有气压表的气筒，请打到接近外胎上标明的气压数字。没有气压表的话，用手指来感觉。一般来说，公路车要打到用手指完全捏不动外胎（大男人的手）。山地车要打倒还能捏动，但是捏上去非常非常硬。高胎压得好处很明显，轮胎硬了，很多尖锐的石子，碎玻璃之类的碰上以后会被弹开，而无法扎进去。极大的减少了被扎的几率。
2.停车休息的时候，注意检查外胎，看看有没有碎玻璃，小铁片，石子之类的嵌在外胎上，提前清理干净。这些东西可能一时不会扎破，但是骑行速度和距离会让他们越来越深入，直到扎破内胎。
3.骑车要看路，躲开路面上可疑的东西。另外，尽量靠近路中间行走，一般玻璃铁片什么多在路边。
关于第二种情况，嗑破：
造成这种情况的唯一原因就是胎压不足，所以轮胎太软，再嗑上硬物的时候没有足够的支撑力，导致内胎被挤向车圈，在车圈上磕破。
预防措施同上：打足气，多看路。
第三种，爆裂
这种情况一般是因为胎垫的问题。
一是胎垫无法承受高压，向内变形太多甚至破裂，导致内胎向内爆裂。
二是胎垫没有垫好，发生了移动，导致车圈上的孔直接和内胎接触，高压时爆裂。
解决的方法，选择能承受高压的胎垫。如果胎垫窄，容易滑动，那么先用3M胶带一类的东西把车圈内侧缠一遍，盖住所有的孔。而且可以增加胎垫的摩擦力，减少发生滑动的可能。
第四种，慢撒气
这种情况一般是内胎质量问题。在安装内胎之前要提前打气检查一下。出门携带的备胎也要提前检查过。特别是国产轮胎，要多加小心。
慢撒气一般发生在气嘴儿处，这是要重点检查的地方。
除了上述情况，还有一种情况就是爆胎后，刚换好内胎，但是很快发现漏气。
这有两种可能，一是扎破内胎的东西还留在外胎上。
预防方法，补胎的时候要仔细检查外胎，对于破胎的位置要用手仔细模过内侧，确认没有异物。
另一种可能是安装外胎的时候撬胎棒挤坏了内胎。预防方法，苦练换胎技术。
本帖最后由 罗伯特巴乔1 于 13-9-18 08:44 编辑
29楼
罗伯特巴乔1
13-09-17 19:26
33.冬季骑行注意问题 在冬季，部分车友会选择封存车辆，等待来年春天的到来。更多的车友会继续骑上单车，走入大自然，与风为伴，畅游神州。冬季骑行不同于春、夏、秋三季，自然条件相对艰苦，不管是骑手还是车辆，要注意的地方很多，下面，就个人经验和大家探讨一下。首先，着装方面，冬季气温比较低，人体热量消耗大，在着装上应首先考虑防风、透气、保暖这三个原则，防风指的的有限降低外界冷空气直接接触身体，造成身体不适，透气是指人体自然排汗，排热后，热气和水气不会滞留服装内，较快排出。保暖，顾名思义，就是保持身体温度。基于这三方面，选择正确的衣着还是很重要的～当温度在5～15度的时候，可以选择上身速干内衣＋长袖骑行服，下身抓绒骑行裤或秋裤＋骑行裤的搭配，温度不是很低，骑行过程中，热消耗不是很大，速干内衣和骑行服都有很好的透气性，个别速干内衣在胸前有一层纤维层的加厚处理，骑行裤为紧身设计，有效降低迎面来风与腿部的直接接触，降低阻力与热损耗。当温度在－5～＋5度的时候，可以选择上身速干内衣＋抓绒＋防风衣的搭配，下身长厚骑行裤，或短骑行裤+羊毛裤+运动裤，现在高级的冬季骑行服一般都是内在抓绒设计，外层阻风材料设计，很适合这个温度下的骑行活动。当温度在－5以下的时候，部推荐进行长途的骑行活动，短途骑行推荐使用，速干内衣＋抓绒＋冲锋衣的搭配，下身可考虑保暖内衣＋加厚骑行裤的搭配。手套方面：冬季应选择全指手套，手背要有加强设计，避免意外对首部造成的损伤。冬季骑车防寒的2个要素：
衣服上要有一个防风层！天气冷在骑行服胸前塞报纸是个临时的好办法。所以，骑行马甲或者骑行风衣是很有效果的用品。骑车时流动的气体是带走体温的元凶。
其次，具有可调节通风和体温的衣服也很重要。因为骑车的人体热量要散发出来，根据不同的感受来调节体温以及排汗。
专业的服装，有（加厚）袖套， （加厚）腿套， 带膝盖保暖层的加厚骑行长裤，头盔套， 鞋套，骑行马甲，骑行风衣，长袖骑行服，防风手套等。袖套+腿套+骑行马甲可能是比较好的组合方式。因为可以在车上边骑边褪下袖套或者腿套，不至于影响到练习的连续性，同时可以调节体温与改善通风。
几点注意事项： 1。没有速干内衣，可以用短袖骑行服代替，毕竟材料差不多，透气性更好。 2。不建议穿太厚或太大的外套，裤子骑行，这样会增加风阻，造成不必要的热损耗。宽大的着装也会对骑行带来不小的隐患。 3。冬季骑行着装通其他三季一样～服装颜色尽量鲜艳，容易引起路上车辆注意，安全第一。 4。护目镜的选择很重要，可有效降低风对眼睛的刺激。雪后骑行尤其重要。可有效减少阳光反射对眼睛造成的伤害。 5。如全指手套感觉冷，可以带一副薄的白手套在内，然后外部带上全指手套。这样会有效的保暖。 6。一些小东西会给你的骑行带来莫大的帮助，运动围巾是很不多的选择，时下流行的魔术围巾，可变换多种造型，变化多种用途，不管是面罩还是头巾，围巾，相信你会需要。
冬季骑车最忌穿一大堆衣服，但没有外部的防风层，又臃肿又寒冷。
有一个防风层，调节通风和体温，这是两个关键点。在没有所谓专业配备的情况下，其实普通商店里就有办法解决这些需要。买一件轻便挡风的外衣穿在外面，身上或车上放一个背包，用于更换存放衣物，就这么简单。一般在出车的时候会比较冷，多穿些，热身过后，可能出汗，就停车减点衣物下来，千万不要让汗水在自己体表聚集太多。防风层在手掌和脚掌也要建立起来。防风的长指手套比较好，但有些越野车用的长指保护手套不一定适合，如果天气比较冷，这种手套还是太透风，不如普通日用冬季手套。脚上的防风层如有专用的鞋套会好一些，没有的话，据说有人用避孕套的，呵呵，自己想办法吧。
头部的保温很重要！！用于思考与信息处理的东西都是很耗费能量的，就好比电脑里面的CPU,发热是最高的。同样，头部占人体热耗量也很高（记得有说是30%),带上一顶帽子就会好很多，这也是上面所说的头盔套的用处之一（有些头盔套用于计时赛减空气阻力）。冬季骑车，带帽不帽差别很大。
在冬季，很多人都因为寒冷的天气而减少骑车得频率，在冬季，骑车的穿着就尤为重要，很多人都选用冲锋衣，认为冲锋衣能抵御寒冷。但是，自行车运动是一项有氧运动，在骑行中，我们会大量的出汗，穿冲锋衣的车友可能在骑完车后，冲锋衣会有一层汗水，这样骑车很不舒服，另外，冲锋衣一般都很宽大，骑起来阻力很大。下面介绍下一般的穿着搭配！
如果是骑的距离较长，偶通常如下配置：
裤子：长骑行裤，根据天气外面穿一件运动外裤或者不穿；
上衣：一件排汗透气的速干贴身长袖内衣，也可以用夏季短袖骑行服代替！根据天气冷暖决定是否外穿一件抓绒上衣，外面穿一件防风外套。
头：头盔，墨镜，魔术头巾，护耳
脚：厚袜子，运动鞋
手：防风抓绒手套（还没买长指骑行手套）
如果可能，带上一件羽绒服，压缩后放背包，备用。
本帖最后由 罗伯特巴乔1 于 13-9-17 19:28 编辑
衣服上要有一个防风层！天气冷在骑行服胸前塞报纸是个临时的好办法。所以，骑行马甲或者骑行风衣是很有效果的用品。骑车时流动的气体是带走体温的元凶。
其次，具有可调节通风和体温的衣服也很重要。因为骑车的人体热量要散发出来，根据不同的感受来调节体温以及排汗。
专业的服装，有（加厚）袖套， （加厚）腿套， 带膝盖保暖层的加厚骑行长裤，头盔套， 鞋套，骑行马甲，骑行风衣，长袖骑行服，防风手套等。袖套+腿套+骑行马甲可能是比较好的组合方式。因为可以在车上边骑边褪下袖套或者腿套，不至于影响到练习的连续性，同时可以调节体温与改善通风。
几点注意事项： 1。没有速干内衣，可以用短袖骑行服代替，毕竟材料差不多，透气性更好。 2。不建议穿太厚或太大的外套，裤子骑行，这样会增加风阻，造成不必要的热损耗。宽大的着装也会对骑行带来不小的隐患。 3。冬季骑行着装通其他三季一样～服装颜色尽量鲜艳，容易引起路上车辆注意，安全第一。 4。护目镜的选择很重要，可有效降低风对眼睛的刺激。雪后骑行尤其重要。可有效减少阳光反射对眼睛造成的伤害。 5。如全指手套感觉冷，可以带一副薄的白手套在内，然后外部带上全指手套。这样会有效的保暖。 6。一些小东西会给你的骑行带来莫大的帮助，运动围巾是很不多的选择，时下流行的魔术围巾，可变换多种造型，变化多种用途，不管是面罩还是头巾，围巾，相信你会需要。
冬季骑车最忌穿一大堆衣服，但没有外部的防风层，又臃肿又寒冷。
有一个防风层，调节通风和体温，这是两个关键点。在没有所谓专业配备的情况下，其实普通商店里就有办法解决这些需要。买一件轻便挡风的外衣穿在外面，身上或车上放一个背包，用于更换存放衣物，就这么简单。一般在出车的时候会比较冷，多穿些，热身过后，可能出汗，就停车减点衣物下来，千万不要让汗水在自己体表聚集太多。防风层在手掌和脚掌也要建立起来。防风的长指手套比较好，但有些越野车用的长指保护手套不一定适合，如果天气比较冷，这种手套还是太透风，不如普通日用冬季手套。脚上的防风层如有专用的鞋套会好一些，没有的话，据说有人用避孕套的，呵呵，自己想办法吧。
头部的保温很重要！！用于思考与信息处理的东西都是很耗费能量的，就好比电脑里面的CPU,发热是最高的。同样，头部占人体热耗量也很高（记得有说是30%),带上一顶帽子就会好很多，这也是上面所说的头盔套的用处之一（有些头盔套用于计时赛减空气阻力）。冬季骑车，带帽不帽差别很大。
在冬季，很多人都因为寒冷的天气而减少骑车得频率，在冬季，骑车的穿着就尤为重要，很多人都选用冲锋衣，认为冲锋衣能抵御寒冷。但是，自行车运动是一项有氧运动，在骑行中，我们会大量的出汗，穿冲锋衣的车友可能在骑完车后，冲锋衣会有一层汗水，这样骑车很不舒服，另外，冲锋衣一般都很宽大，骑起来阻力很大。下面介绍下一般的穿着搭配！
如果是骑的距离较长，偶通常如下配置：
裤子：长骑行裤，根据天气外面穿一件运动外裤或者不穿；
上衣：一件排汗透气的速干贴身长袖内衣，也可以用夏季短袖骑行服代替！根据天气冷暖决定是否外穿一件抓绒上衣，外面穿一件防风外套。
头：头盔，墨镜，魔术头巾，护耳
脚：厚袜子，运动鞋
手：防风抓绒手套（还没买长指骑行手套）
如果可能，带上一件羽绒服，压缩后放背包，备用。
本帖最后由 罗伯特巴乔1 于 13-9-17 19:28 编辑
30楼
渔乐
13-09-17 19:26
